O Encontro de Vinhos está chegando!

Amigos enófilos cariocas (e não), como antecipado, vou publicar mais detalhes sobre o evento “Encontro de vinho” que nesta semana chega pela primeira vez na cidade maravilhosa.
Eu estarei lá (fui convidado a fazer parte do painel de experts que elegerá às cegas os 5 melhores vinhos do evento), então é também uma ocasião para batermos um papo pessoalmente.

Segue o release oficial do evento:

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Encontro de Vinhos Rio de Janeiro 2012

1º de Março (quinta-feira) das 14h às 22h

Depois de sete edições de grande sucesso no estado de São Paulo, o Encontro de Vinhos escolheu o Rio de Janeiro para começar um novo roteiro de feiras. O evento será realizado no dia 1 de março, das 14h às 22h, no Real Astoria, na Enseada de Botafogo, um dos cartões postais da Cidade Maravilhosa.

A comunidade enófila carioca e o público em geral poderão degustar mais de 100 rótulos de países do Velho e Novo Mundo como França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Hungria, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil.

Entre os importadores confirmados estão a Zahil (SP), Casa Flora (SP), Interfood/TodoVino (SP), Inovini (SP), Au Vin (RJ), Vinhos Everest (SC), MS Import (SP), Wine Lovers (SP), Max Brands (SP), Vinho Sul (SP) e Cantu (PR), entre outros a serem confirmados. Produtores brasileiros como a Casa Valduga, Domno Brasil, Pizzato e Adolfo Lona também apresentarão seus rótulos durante a versão carioca do Encontro de Vinhos.

Teremos também exposição e venda de camisetas temáticas produzidas pela Stractom.

No mesmo dia será feita uma eleição dos 5 melhores vinhos. A degustação, feita às cegas, conta com degustadores profissionais, jornalistas e sommeliers.

O Encontro de Vinhos conta com a parceria da revista Prazeres da Mesa e Taças Arcoroc (Linha Chef&Sommelier). A entrada custa R$ 60,00 e assinantes da revista e sócios da SBAV-Rio e ABS-Rio pagam apenas R$ 30,00. Os convites são vendidos na hora.

O Real Astoria fica na Av. Repórter Nestor Moreira, 11 – Botafogo

Para mais informações, acesse o site do Encontro de Vinhos –

http://www.encontrodevinhos.com.br

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Finalmente a hora do “bio-europeu”

Lamentamos mais de uma vez por aqui a falta de uma regulamentação para vinhos orgânicos na Europa, e, finalmente, foi aprovado neste mês em Bruxelas um novo regulamento! Já tinha passado da hora, e os parlamentares não podiam mais continuar ignorando a grande demanda do mercado de vinho orgânico, que pede regras bem definidas. 

De fato já a partir da safra 2012, os produtores que cultivam uvas sem tratamentos químicos ou manipulações na vinícola vão poder colocar no rótulo a especificação “vinho orgânico” e o logo “Bio” da União Européia, reconhecido em todos os Paises da União, que certifica oficialmente os ingredientes e os processos de produção utilizados. Uma mudança importante, pois até agora os produtores podiam rotular as garrafas apenas como “procedentes de agricultura biológica” (de uvas orgânicas) e não eram previstas normas especificas para o processo de vinificação.

Detalhe relevante: o novo regulamento prevê também a possibilidade de rotular como orgânicos vinhos de safras anteriores, uma vez, é claro, demonstrada a conformidade às regras.

Ganham os consumidores, pois vão ter certa garantia que o vinho orgânico tenha sido produzido conforme a regras mais rigorosas; e ganham também os produtores, que vão poder explorar um novo nicho de mercado, sobretudo para exportação.

Conforme estabelecido em Bruxelas, para poder aplicar o logo e a definição de “orgânico”, cada litro de vinho não poderá conter mais de 100 miligramas de sulfitos para tintos e 150mg para brancos e rosés.

Mas (sempre tem que ter um “mas”, né?), como previsto, nem todo mundo foi tratado da mesma forma: para os vinhos dos Paises da Europa Central e do Norte, que contenham uma quantidade de açúcar resíduo acima de 2g para litro, o limite tolerado de sulfitos aumenta para 120mg/l para tintos e 170mg/l para brancos e rosés.

Existem outras falhas: se tornou justamente obrigatório o uso de taninos naturais, mas isto não é previsto, por exemplo, para os chips de madeira, que, como vimos, são permitidos e podem receber também tratamentos químicos.

Enfim, certamente há alguém insatisfeito e melhorias a serem feitas, mas uma regulamentação definida já é um importante passo a frente, depois de 21 anos de luta, em direção de uma uniformidade de padrões internacionais que distingam um vinho orgânico de um convencional.

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BOMBA! Robert Parker deixa a Wine Advocate???

Os rumores são sempre mais insistentes e, recentemente, até o ex diretor do Gambero Rosso falou a respeito: Robert Parker estaria passando a Wine Advocate para o Antonio Galloni, atual responsável da publicação para vinhos da Itália, Borgonha, Champagne e Califórnia.

O Galloni, ex investment banker de sucesso, estaria para ganhar o comando e (talvez adquirir a propriedade) da The Wine Advocate e parece a mais lógicas das conclusões da ascensão do Robert Parker ao teto do mundo ao seu atual declínio. 

Já vimos aqui  e aqui a história do advogado de Baltimore que se tornou o mais influente crítico de vinho do mundo. A aposta que ele ganhou foi elogiar exageradamente a safra de 1982 em Bordeaux, que outros críticos tinham desprezado por ser muito concentrada e super-madura. Nascia assim o gosto internacional, ou na realidade, o gosto do Parker. Daí e escalada para o topo do mundo.

A primeira revolução da The Wine Advocate aconteceu em 2006 quando o Parker, que até então havia enfatizado a importância de degustar todos os vinhos pessoalmente, contratou uns colaboradores: o ítalo-americano Antonio Galloni trataria da Itália; o David Schildknecht (dito “The Man-Machine” pois nas degustações ao invés de escrever, ele fala em um gravador) argumentaria sobre vinhos de Alemanha, Áustria e algumas regiões da França como Borgonha, Loire e Champagne; o controverso Jay Miller teria coberto Oregon, Washington, Austrália, Nova Zelândia, Espanha e América do Sul. Do escândalo que o envolveu falamos aqui e aqui.

Em 2010 Austrália e Nova Zelândia passaram para a Lisa Perrotti-Brown, residente em Cingapura: esta mexida foi ditada não somente pelas usuais acusações de conflito de interesse do Miller, mas também pela exigência de influenciar mais fortemente o mercado Asiático.

Sucessivamente outros novos colaboradores ficaram com vinhos de mercados menores e emergentes como África do Sul, Israel, Grécia, Líbano e Europa do Leste.

O Império do Robert Parker se reduzia então a Bordeaux, Califórnia e Rhone, onde impôs, com notas estratosféricas vinhos super-alcoólicos e super-concentrados.

A bomba chega em fevereiro de 2011: Califórnia e Borgonha passam sob a responsabilidade do Antonio Galloni, que no entanto já tinha recebido Champagne pouco antes.

O fim de uma era e o começo de uma nova.

Acontece que o Galloni tem gostos bastante diferentes do Parker (vamos adicionar um “graças a Deus”?): não é um fanático da super-concentração, preferindo vinhos mais equilibrados e de estilo mais tradicional, sobretudo cuidando finalmente do fator terroir, considerado de maneira infeliz pelo Parker uma invenção de marketing dos europeus.

Quem analisou as notas do Galloni dos vinhos californianos - sim, há pessoas que têm todo esse tempo livre - tem notado que as notas de 97 pra cima são a metade respeito a quando o Parker tratava da região; mas a média subiu de 91 para 92. Ou seja, o ítalo-americano é mais generoso na base e menos no topo.

A notícia não está  ainda confirmada, mas parece somente uma questão de tempo. De qualquer forma o Galloni é o crítico da Wine Advocate que mais interpreta a evolução do gosto do mercado que está voltando atrás, cansado de vinhos opulentos e idênticos e à procura de vinhos de terroir; onde mais que o enólogo (quanto o Michel Rolland deve ao Parker?) conta o respeito do território.

Que os produtores tomem nota, sobretudo aqueles que acham que a repetição de uma mesma receita sempre traz resultados: o mercado muda, meus caros.

E faz todo o sentido que uma publicação tão influente como a Wine Advocate respeite a vontade do consumidor. 

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Este sim é um vinhaço!

Recentemente comentamos um Chambolle-Musigny um pouco decepcionante, já este de hoje, pelo contrário, é e-s-p-e-t-a-c-u-l-a-r! 

A Domaine Antonin Guyon é uma vinícola relativamente recente (década de 1960) e possui vários crus na Borgonha. Este Chambolle-Musigny Clos du Village Monopole 2007 me agradou muito e em uma palavra poderia dizer: finesse.

Pois é, este pinot noir mostrou elegância pura na taça: já pronto para o consumo (mas com, no mínimo, mais 10 anos de vida pela frente) uma decantada ajudou mais ainda a liberar os delicados e convidativos aromas de violeta e cereja. Na boca mero veludo, e, apesar do corpo leve, revelou complexidade de sobra. Equilibradíssimo, com ótima acidez, taninos finos, álcool sem excesso (13%) e um belo final prolongado com retrogosto frutado e notas defumadas. A madeira, mesmo com estágio de 18 meses em barricas, era apenas um sopro.

Um pouco caro, mas é um vinho fantástico.

Voto gringo: 9 ½

Vinho: Chambolle-Musigny Clos du Village Monopole

Safra: 2007

Produtor: Antonin Guyon

País: França

Região: Borgonha

Uvas: 100% Pinot Noir

Teor Alcoólico: 13%

Importadora: Decanter

Custo médio: R$ 315,00

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Um design feio de “morrer”

Recentemente falamos da importância do nome e do design do rótulo, e como isso influencia as vendas. Existem rótulos criados para agradar todo mundo e outros feitos especificamente por umas categorias especificas. Por exemplo, rótulos com pinturas para quem gosta de arte, com fotos particulares para os amantes da fotografia, com tema musical para os musicofilos, e por ai vai. 

Tem gosto para tudo, e estes vinhos são pensados especificamente para os amantes da categoria "horror & afins" (ainda bem que é Carnaval!).

Shiraz Sangrento, Cabernet Assustador, Pinot Noir Maldito são uns dos nomes da coleção Possesion. Confecção notável: a caixa do vinho tem forma de caixão.

O túmulo do marketing.

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Chega finalmente ao Rio o “Encontro de Vinhos”.

É com o maior prazer que vou dar uma notícia que vai deixar feliz toda a comunidade enófila do Rio de Janeiro: chega finalmente à cidade maravilhosa o esperado “Encontro de Vinhos”.

O evento já é uma forte realidade em São Paulo, onde tem ganhando muito sucesso ao longo das 7 edições até agora realizadas. Começado “em off” pela paixão dos amigos e colegas blogueiros Daniel Perches do Vinhos de Corte e Beto Duarte do Papo de Vinho, se tornou rapidamente uma referência na praça paulistana em matéria de aproximação entre importadores/produtores e consumidores finais.

Aqui no Rio vai acontecer no dia 1° de Março, no restaurante Real Astoria, localizado em um lugar privilegiado, com fantástica vista para a enseada de Botafogo e para o Pão de Açúcar.   

Mais de 100 rótulos vão estar em degustação, grandes nomes, convidados especiais, debates e muito mais.

Dezenas de importadores e produtores renomeados já confirmaram a presença, inclusive alguns deles poucos presentes no Estado do Rio, então será uma oportunidade para conhecer também novas marcas e rótulos diferenciados.

Em breve publicarei mais detalhes, com a lista completa dos expositores e formas de aquisição do ingresso, que vou logo antecipando, é muito barato para um evento deste porte.

Por enquanto anote a data na agenda e fique ligado. 

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A importância de ter o nome certo: porque escolhemos o vinho pelo nome

Certamente umas denominações de alguns vinhos trazem certo encanto e sozinhas já são motivo de atração. Mas os nomes dos vinho? Isso influencia o consumo?

Não precisa ser guru de marketing para imaginar a resposta, que é, obviamente, sim.

Na Europa, por exemplo, um dos vinhos mais vendidos neste mês dos namorados (lembrando que o Saint Valentine’s day, cai no 14 de Fevereiro), é um vinho branco do Alto Adige, norte da Itália, chamado justamente St. Valentin. 

Mas podemos ir ainda além: pesquisadores canadenses descobriram que o nome influencia a avaliação degustativa. Não estou falando de denominação ou da uva (fatalmente Barolo ou pinot noir criam mais expectativa que Chianti ou trincadeira), mas de fonética mesmo. O resultado da experiência foi claro: um grupo de 134 pessoas degustou duas taças de vinho e a amostra com o nome mais complexo foi julgada melhor que a outra mais fácil de pronunciar, que por isto parecia mais banal. Mas as amostras eram idênticas.

Assim podemos concluir que um nome condiciona, instintivamente, a escolha. Nós aqui analisando aromas, taninos, persistência e até cristalização sensível, enquanto legiões de consumidores escolhem o vinho de maneira totalmente irracional.

É a potência do marketing. Eu mesmo, admito a culpa, às vezes faço algo similar: escolho um vinho que não conheço, neste caso não pelo nome, mas somente pela gráfica do rótulo...faz parte do jogo.

E vocês, já compraram uma garrafa só pelo nome ou pela beleza do rótulo? 

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Como curtir seu Valentine sem mexer um dedo (ENGENHOSO!)

Você sabe o que é uma Rube Goldberg machine? É uma máquina que executa uma tarefa simples de uma maneira extremamente complicada, geralmente utilizando uma reação em cadeia (fonte Wikipédia).

O estudo fotográfico 2D House de Toronto, realizou uma especial  máquina de Rube Goldberg para o Valentine’s Day, o dia dos namorados, internacionalmente comemorado no dia de hoje, 14 de Fevereiro.

Assim que o casal chegar em casa bastará somente pendurar o casaco e a engenhosa máquina vai cuidar do resto: abrir a garrafa de vinho, servi-lo, ligar o som, acender a luminária até o esperado final...

Very funny, confira abaixo

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O 9° melhor vinho do mundo? Mais uma decepção...

Agradável noite a de ontem no Astor Bar, em companhia da amada e dos amigos Rafael e Elisa, na base de drinques, ostras e petiscos vários, mas antes de voltar pra casa decidimos fazer uma legítima “saidera” enófila e fomos até a Cavist Ipanema para encerrar a noite com um bom tinto.

Escolhemos um português, o tão bem falado Carm Reserva Tinto, já considerado o 9°melhor vinho do mundo em 2010 pela revista Wine Spectator em 2010, com 94 pontos.

Eu tinha certeza que não fosse isso tudo, mas quis pagar pra ver. E, olha só, não é que eu estava certo mais uma vez? Tuuuudo bem, a safra da lista da WS era de 2007 e nós degustamos a de 2008, mas de qualquer forma o vinho deveria refletir uma qualidade de Top10, né? Longe disso.

Vejam bem, é um bom vinho - não tenho como afirmar o contrário - porém, sinceramente, nada de especial. Mas vamos aos fatos interessantes.

Carm significa Casa Agrícola Roboredo Madeira. Empresa tradicional (desde 1600), até a década passada focada mais na produção de azeite que de vinho. Foi em 1999 que o rumo foi meio que “revertido” com maior dedicação aos vinhedos.

Este Reserva Tinto 2008 entra na denominação Douro Superior, é um corte de Touriga Nacional , Tinta Roriz e Touriga Franca, maturado por 18 meses em carvalho francês e americano.

Bastante doce nos aromas (baunilha e cereja em compota), ao contrário de muitos colegas de denominação não é muito extraído: tem corpo médio, mas de bom volume na boca. Com boa acidez (acima da média do Douro) e álcool civilizado (13,5%), senti talvez falta de taninos, pois “desceu redondo” demais para os meus gostos. A melhor nota vai para o final, bastante prolongado, com retrogosto frutado de muita persistência.

Enfim, um vinho, como o Rafael disse, muito fácil de beber, que agrada homem e mulher, enófilos e leigos. Mas certamente não é um dos melhores vinhos do mundo, menos ainda em sentido de custo/benefício: não vale absolutamente os R$114,00 cobrados.

Voto gringo 7 ½

Vinho: Reserva Tinto Douro Superior

Safra: 2008

Produtor: Carm

País: Portugal

Região: Douro

Uvas: Tinta Roriz (25%), Touriga Franca (25%) e Touriga Nacional (50%)

Teor Alcoólico: 13.5%

Importadora: World Wine

Custo médio: R$ 114,00

Notas: WS94

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Bolso Esperto de Cava

Hola, que tal um espumante espanhol? ¿Por qué no?

O clima quente destes dias pede um vinho refrescante, então hoje vamos de Cava e ainda de Bolso Esperto, o que querer mais?

A García Carrión é uma empresa tradicional (desde 1890), produz vinhos de denominação de origem em muitas das regiões vinícolas da Espanha, uma verdadeira indústria com várias marcas famosas (a Pata Negra, por exemplo, para citar uma bastante conhecida por aqui). Mesmo assim consegue manter uma boa qualidade e, sobretudo, preços acessíveis. No caso da Cava em questão, a marca Jaume Serra ganhou o título de melhor compra (em termos de custo/benefício) por 3 anos consecutivos pela revista Wine & Spirits.

Pois é, a Cava Cristalino Brut é realmente uma compra interessante. Produzida na região de Penedes, na Catalunha, maior e mais tradicional região produtora de Cavas, é elaborada com o método tradicional (champenoise) nas caves subterrâneas de uma fortaleza do século XVII.

Corte de 3 uvas típicas, Macabeo, Parellada, e Xarel-lo, tem um bel visual na taça, com cor amarela clara brilhante, um perlage delicado e persistente. Boa intensidade aromática, com notas de maça verde, brioches e algo cítrico, na boca é seco, mas amplo, equilibrado e com um final limpo.

Como todo bom espumante, este é um vinho que harmoniza com tudo, capaz de acompanhar uma refeição completa, mas pra mim é particularmente indicado para frios e entradinhas de peixe.

Nada de inesquecível, mas definitivamente uma boa compra, para apreciar a tipicidade da denominação Cava com preço que cabe no bolso: paguei R$32,00, em promoção.

P.S. aqui no Brasil se fala de Cava ao feminino e por isto também usei o mesmo padrão, mas o correto em espanhol seria o masculino “o Cava”.

Voto gringo: 7

Vinho: Cava Cristalino

Safra: Não safrado

Produtor: Jaume Serra (García Carrión)

País: Espanha

Região: Penedes

Uvas: 50% Macabeo, 25% Parellada, 25% Xarel-lo

Teor Alcoólico: 11,5%

Importadora: Vinoteca

Custo médio: R$ 40,00

Notas: 91 W&S

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AVISO: este é um post chato. Não leia

Bom, eu avisei. Se realmente está a fim de se entediar, então fique a vontade.

O assunto é chato (mas não eno-chato), pois é um pouco técnico, mas trata-se de um tema diferente, que achei interessante compartilhar.

Argumentar de cristalização sensível sem que ninguém de vocês durma vai ser o meu teste de hoje, estamos no campo da especulação biodinâmica, e tudo que eu falar pode ser usado contra mim.

Era uma vez Rudolf Steiner, pensador de inspiração goethiana (se isso significa alguma coisa), procure no capítulo  “Antroposofia”.

Como vimos aqui, a biodinâmica é uma abordagem agrícola muito discutida e controversa: panacéia de todos os males para uns e bruxaria para outros.

Enfim, os primeiros pesquisadores que colaboraram com o tal do Steiner perguntaram se ele tivesse um instrumento para demonstrar a diversidade entre um produto biodinâmico e um convencional, vista a ineficácia das tradicionais análises cientificas.

Foi neste ponto que o Steiner falou de Cristalização Sensível (CS).

Se vocês estão ainda respirando, eu diria: o que diabo é a cristalização sensível?

É a imagem obtida adicionando partes de qualquer substância orgânica a uma solução de cloreto de cobre. O composto é depois colocado em uma cápsula e deixado evaporar em uma caixa especial a temperatura controlada. O sal de cobre, sozinho, iria dar vida a uma cristalização com uma imagem desorganizada; pelo contrário, na presença de uma substância orgânica, a cristalização ocorre de acordo com uma ordem específica característica da substância adicionada. 

Agora não me perguntem se realmente é assim, mas sem entrar muito na questão técnica, a imagem obtida forneceria várias informações.

Falando na substância que nos interessa, o vinho, ela pode revelar:

- Potencial de guarda

- Reação a uma eventual operação (filtração, adição, decantação, etc...)

- Problemas como oxidação, presença de bactérias, e defeitos vários em geral.

Obviamente, tirar conclusões a partir de uma imagem é para poucos e é preciso de anos de experiência. Um dos maiores experts de cristalização sensível é o francês Christian Marcel. Pessoalmente não tenho a menor idéia das bases cientificas desta prática (talvez nem existam), nem como interpretar uma imagem destas. Mais fácil a literatura chinesa em mandarim antigo.

De qualquer forma as imagens falariam de vitalidade do vinho, e não de qualidade. Ou seja, uma bela imagem não vai te dizer se o vinho vai ganhar 96 pontos do Robert Parker, mas somente quanto o produto seja “genuíno”.

Enfim, tudo ainda a ser demonstrado, mas é também verdade que a magia de uma geração é a ciência da geração seguinte.

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O que quer dizer “Supertoscano”? Descubra a história deste mito

Frequentemente falamos por aqui em “Supertoscanos”. Mas que raio de vinhos são estes? Qual é a origem deste termo e o que na verdade quer dizer? Neste post vamos descobrir a interessante história deste estilo de vinhos que mudou o panorama da vitivinicultura italiana lançando-a no Olympio dos grandes produtores de vinho internacionais.

Uma definição bem simples do termo Supertuscan poderia ser: “Os vinhos tintos da região italiana de Toscana, produzidos com uvas, ou cortes de uvas, não autóctones ou típicas” (Fonte: mondovinhopédia)

Já numa interpretação mais extensa, tende-se a considerar supertoscanos também todos os vinhos da região, que por qualquer motivo (aréa geográfica, rendimento, métodos de vinificação e/ou maturação, etc...) não se encaixam nas regras estabelecidas das denominações de origem clássicas. 

A história começou com a coragem de uns produtores da região que, desafiando legislação local e desconfiança dos consumidores, conseguiram criar um marco do vinho italiano e um estilo hoje cultuado no mundo inteiro.

Ao redor de 1940 o marques Mario Incisa della Rocchetta, criador de cavalos de raça, e grande apaixonado por vinhos franceses, decidiu realizar o sonho de criar um vinho também de raça. Depois de ter notado semelhanças geográficas e climáticas da área de Livorno (Toscana) com a de Graves (Bordeaux), importou do Chateau Lafite (do amigo Elie Rothschild), uns clones de cabernet sauvignon e cabernet franc; os plantou na Tenuta San Guido e depois de um cultivo de grande cuidado, em 1942 ficaram prontas as primeiras garrafas de Sassicaia. No começo o vinho foi produzido somente para uso familiar, já a primeira safra a ser comercializada foi de 1968.

Inspirado por este exemplo, o marquês Piero Antinori (primo do Mario Incisa della Rocchetta, diga-se de passagem), cuja família produzia vinho há mais de 600 anos, decidiu ousar ainda mais, mudando o processo de vinificação de seus Chianti, adicionando à Sangiovese (típica uva local e mais emblemática uva italiana) um corte de Cabernet Sauvignon e Merlot. Nascia assim o Tignanello, que pode ser considerado o primeiro verdadeiro Supertoscano, pois o Sassicaia tinha no corte somente uvas francesas.

A consagração definitiva do gênero aconteceu depois que o Robert Parker, em uma degustação à cega, deu 100 pontos para o Sassicaia 1985, achando que fosse um Mouton-Rotschild 1986.

Daí vários produtores começaram a imitar este estilo, também trazendo nos cortes outras castas como Syrah e Petit Verdot. Todos grandes vinhos, mas como usavam uvas não permitidas pelo sistema de denominação da região, não puderam ser classificados como D.O.C .(Denominaçãode Origem Controlada) e receberam a indicação de “Vino da Tavola” (vinho de mesa), a mais baixa denominação na pirâmide de classificação italiana. 

Então os críticos americanos, empolgados com estes vinhos, começaram a chamá-los de Supetuscan (provavelmente o primeiro a usar o termo foi o James Suckling, fundador da revista Wine Spectator), para diferenciá-los dos outros tintos de baixa qualidade que levavam no rótulo a mesma denominação de “vinho da tavola”. 

As coisas melhoraram um pouco com a introdução de denominação IGT (Indicação Geográfica Típica) que abraçou todos eles. Em alguns casos ganharam até a própria DOC, como o Sassicaia,  e outros entraram na denominação de origem de Bolgheri Superiore. Mas o problema ainda existe, e estão sendo avaliadas propostas de criar uma nova única denominação que abranja todos os Supertoscanos.

De fato hoje temos basicamente 3 categorias destes vinhos: supertoscanos feitos de Sangioveses e outras uvas autóctones (mas fora das normas previstas pelas DOC e DOCG), supertoscanos feitos com blend de uvas locais e uvas internacionais e supertoscanos feitos apenas com uvas internacionais. 

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Os “infames” sulfitos: o que são e pra que servem?

Já falamos algumas vezes sobre os dois mundos do vinho, o natural e o industrial, e até explicamos a diferença para os alienígenas.

Além da conduta nos vinhedos, o problema principal, núcleo de discussão entre as duas facções, são os famigerados sulfitos, considerados a causa primária da dor de cabeça do dia depois, e de mais várias intolerâncias. 

Mas que bichos são estes e pra que servem?

O dióxido de enxofre, ou anidrido sulfuroso (SO2), tem uma atividade antibacteriana e antioxidante. Ou seja, serve a prevenir o desenvolvimento de bactérias e de transformações oxidativas, que modificam o vinho até torná-lo defeituoso.

Com as recentes tendências de consumo orgânico e natural, o movimento anti-sulfitos no vinho está se espalhando rapidamente ao redor do mundo, e a cada dia temos sempre mais vinhos bio-something. Um exemplo é o projeto “Freewine,  no sulfites in paradise”, apresentado na última feira Vinitaly, que preza a redução até a eliminação total de química no vinho.

Mas o que acontece sem os sulfitos?

Sem adição de SO2 o vinho faz a malolática rapidamente. Traduzido do sânscrito significa: modifica o nível de acidez. O ácido málico, bastante presente no vinho jovem, se transforma em ácido lático, mais suave, que torna o vinho mais macio.

Os franceses são mestres em vinho orgânico e biodinâmico, mas isso porque muitos vinhos deles têm acidez espetacular que poderiam, fazer 3 fermentações maloláticas e ainda ficar firmes e fortes. Mas os outros vinhos around the world, será que poderiam se dar a este luxo? Por isto se torna necessária a introdução de “um pouco” de sulfuroso.

Muitos produtores eliminaram o uso de sulfitos, com resultados variáveis. Por outro lado, uns enólogos diminuiriam drasticamente as quantidades usadas e o vinho continua bom (ou até melhor!) e, sobretudo sem afetar a saúde dos clientes com intolerância ao dióxido de enxofre. 

Enfim, como já falei em outras ocasiões, o problema fundamental não é sulfito-sim/sulfito-não, mas sulfito-quanto. Não existe uma regulamentação única sobre a questão: normalmente os vinhos que contenham uma quantidade de SO2 acima de 10mg/l devem informar no rótulo “contem sulfitos”, sem, porém especificar a quantidade exata. Ou seja, um produtor que coloque 11mg e outro com 500mg têm direito à mesma consideração pela lei.

Vocês acham justo?

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Sóbrio ou bêbado?

“Não é verdade que o homem muda quando bêbado, 

é quando sóbrio que está diferente!”

>Thomas De Quincey 

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Um vinho superstar (desta vez merecidamente)

Quem me conhece ou acompanha estas páginas sabe que não sou adorador dos vinhos do Novo Mundo: como todo bom italiano, prefiro um estilo mais tradicional, elegância no lugar da potência, acidez e taninos no lugar de fruit bomb e madeira.

Isso não quer dizer que não bebo vinhos modernos (ou modernistas?), cansei de publicar por aqui comentários positivos sobre rótulos do Novo Mundo que merecem ser provado, e este aqui é mais um que me surpreendeu.

Paul Hobbs dispensa qualquer apresentação, talvez seja o winemaker americano mais cultuado dos últimos 10 anos. Dono de vários projetos, entre eles a argentina Vina Cobos mais outros em Chile e Hungria, é na California que se expressa ao seu máximo nível.

Este Pinot Noir Russian River 2008 me conquistou: mesmo sendo um vinho opulento, tem elegância de sobra e, embora de estilo diferente, acredito que brigaria com muitos pinot noirs da Borgonha. 

Os aromas não são daqueles que pulam fora da taça, as notas delicadas de framboesa, morango e mirtilo deixam logo o lugar para couro e trufa. Na boca é sedoso, e, apesar do corpo médio/leve, tem bom volume. Acidez e taninos doces se balançam e a madeira é apenas perceptível (11 meses em carvalho americano 50% novo).

Enfim, um vinho espetacular. Se tivesse que achar um defeito, apontaria para o excesso de álcool (14,7%), que no começo sobressaiu um pouco. De qualquer forma não chegou a incomodar e ainda melhorou com a areação.

Voto gringo: 9

P.S. Ah, quase esqueço: foi o 6° melhor colocado na lista dos melhores 100 vinhos do mundo da Wine Spectator em 2010 (com 94 pontos), mas é um detalhe que normalmente pra mim não diz muita coisa. Neste caso assino embaixo.

Vinho: Pinot Noir Rússian River

Safra: 2008

Produtor: Paul Hobbs

País: EUA

Região: Califórnia

Uvas: 100% Pinot Noir

Teor Alcoólico: 14,7%

Importadora: Mistral

Custo médio: R$ 255,00

Notas: WS94; RP90

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O Big Brother dos sommeliers

Se você quiser fazer parte da restritíssima lista dos Master Sommeliers, prepare-se a dizer adeus à sua vida atual. De fato, para passar no exame de admissão, você terá que estudar duramente ao longo de anos, esquecendo namoradas, esposas, filhos, amigos e entretenimentos vários, para se converter à religião “enoica” que nem um monge tibetano. A prova parece ser a mais difícil do planeta: tem o menor índice de aprovados e somente 200 pessoas no mundo inteiro podem ostentar o título de "Master of Sommeliers".

O cineasta Jason Wise conseguiu uma façanha nunca permitida antes: gravar as sessões das provas de 4 candidatos e transformá-las em um filme. A filmagem de “Somm” durou dois anos rodando em 6 Países: conta o duríssimo caminho de estudos até o teste final. Uma espécie de reality show com 5 protagonistas: 4 sommeliers e o vinho. Certamente mais interessante que o Big Brother.

SOMM Documentary Trailer 1 from Forgotten Man Films on Vimeo.

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Mesa de degustação ao ar livre (simples e genial)

Idéia tão simples quanto engenhosa: uma mesa de degustação ao ar livre, com um tanque central embutido para conter e manter as garrafas na temperatura certa, no gelo. Esta na foto fica na vinícola californiana Medlock Ames e entre inúmeras criações estranhas criadas por arquitetos de vinícolas estas parece agradável e funcional e nem tão difícil de fazer.

Fica a dica para as vinícolas e, why not, até para uso particular (talvez de tamanho um pouco menor), para suas festas e churrascos ao ar livre.

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Aumente seu charme com as unhas ao merlot!

A merlot manicure é a nova fronteira da beleza nos Estados Unidos. Cara leitora, você não é uma verdadeira eno-esnobe (não quis dizer eno-chata, tá?) se não tiver as unhas artificiais com aromas de Merlot Rosé da vinícola Gallo Family. Basta “vestir” as unhas e dar uma esfregada nos momentos tópicos e os homens cairão aos seus pés, graças às fragrâncias de ameixa e mirtilo, típicos da própria uva merlot. Efeito garantido para somente U$5,95.

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Não deixe a sua bunda ficar assim! (foto esclarecedora)

Mais uma polêmica envolvendo os “vinho-naturistas”. Desta vez um casal de distribuidores de vinhos orgânicos, em uma entrevista no TheDrink Business, afirmou que beber vinho “bio” prejudicaria a possibilidade de voltar atrás: o bebedor eno-naturista sofreria demais com a retomada de vinho industrial e tal sofrimento se manifestaria de várias formas desagradáveis, entre elas erupções cutâneas, devidas aos “temidos” sulfitos.

O conhecido blogueiro americano Tom Wark, ligado à indústria e mercado de vinho californiano, não apreciou a matéria e quis polemizar em seu blog. Daí a foto provocadora.

A questão não envolve somente a química no vinho, mas também considerações de tipo ideológico e político: “Os vinhos naturais são um pouco como as obras de Karl Marx: não destinados para as massas”.

 Sociologia e polêmica a parte, é fato que existe uma tendência mundial para um consumo mais saudável e sustentável e obviamente os grandes produtores não ficam felizes com isto.

Acredito que todos nós, podendo escolher, ficaríamos com um produto mais natural, mas, por outro lado, temos que admitir que uns vinhos orgânicos e biodinâmicos são literalmente intragáveis. O problema, a meu ver, não está no uso da química, mas na quantidade, que nunca é declarada no rótulo.

O que vocês acham?

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Vem aí a pílula anti-ressaca!

Um comprimido da sobriedade, capaz de limitar os efeitos de uma ressaca: é o que uns pesquisadores da University of California afirmam ter encontrado, cavando nos segredos da medicina chinesa para obter uma molécula “milagrosa”.

Chamada Dhm, a molécula é derivada de um extrato da planta Hovenia Dulcis, uma grande árvore asiática cujos efeitos benéficos os chineses conhecem há mais de 5 séculos.

O estudo, publicado no Journal of Neuroscience, demonstrou que a molécula age como um escudo contra a intoxicação alcoólica do cérebro. Isso pelo menos com os sempre inocentes ratinhos de laboratório. Os cientistas injetaram nos coitados bichinhos uma dose de álcool comparável a 15-20 cervejas em duas horas para um ser humano. O teste decisivo foi ver quanto tempo os ratos demoravam para se levantar. Sem a injeção de Dhm foram necessários cerca de 70 minutos para os ratos começarem a recuperar coordenação, já com a molécula no sangue bastaram 5 minutos para ficar de qualquer modo sóbrios.

Vamos ver se realmente vai ser desenvolvida um remédio anti-ressaca, pois um estudo anterior foi abandonado por causa dos fortes efeitos colaterais, como ânsia e convulsões entre outros. Mas pra mim o pior efeito colateral possível seria o encorajamento às pessoas beberem demais, confortadas da convicção de poder controlar as conseqüências.

O único remédio, meus caros, chama-se moderação.

Fique treinando com estas dicas.

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94 pontos (Parker) para um vinho de R$ 40,00???

Já vimos o “sistema” que o Jay Miller, ex-colaborador do querido Robert Parker, usava para avaliar os vinhos pela Wine Advocate. A dúvida a respeito da ética do Parker ficou insinuada e nada nos impede de pensar, até prova contrária, que o próprio patrão agia da mesma forma. Isto explicaria pelo menos esta nota estrondosa dada para o Château Pesquié Lês Terrases 2010.

Mr Parker in person (é ele que cuida das avaliações do vale do Rhône) deu 94 pontos para este rótulo, que custa no Brasil entorno de R$50.

Obviamente cético, quando encontrei o vinho em uma promoção, por R$40,00, quis fazer a prova, e não é que o Bobby mais uma vez não me desmentiu? Só pode ser piada mesmo!

94 é uma nota que normalmente os críticos (Parker incluído) reservam para grandes vinhos, classificados como “outstanding”. Não que um vinho barato não possa alcançar altas pontuações, simplesmente não é este o caso.

Vejam bem, os vinhos da Côtes du Ventoux (região sudeste do Rhône) costumam geralmente ter um bom custo-beneficio e o Lês Terrases não foge da regra. Corte de vinhas velhas de Grenache (60 anos) e Syrah (30 anos), 35% maturado em barricas por cerca de 1 ano. Os aromas não são particularmente impressionantes, mas na boca tem uma boa estrutura e discreta complexidade, com notas terrosas lembrando um Bordeaux e umas especiarias típicas da syrah. Acidez boa, taninos finos e final meio tímido.

Enfim, certamente um bom vinho, que até vale mais do que custa (e talvez com mais tempo de garrafa melhore ainda), mas, caro Robertinho, vamos deixar altas notas para grandes vinhos mesmo, tá?

Voto gringo: 7

  

Vinho: Terrases 

Safra: 2010

Produtor: Château Pesquié (Famille Chaudiere)

País: França

Região: Rhone

Uvas: Grenache (70%), Syrah (30%)

Teor Alcoólico: 14%

Importadora: Nova Fazendinha

Custo médio: R$ 47,00

Notas: RP94

  

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Problemas com o icewine

Tempos difíceis para os produtores de icewine (vinho de sobremesa obtido com o congelamento das uvas) de todos os Países do norte: tanto na América como na Europa, as temperaturas dos dias de pré-colheita ficaram bem acima da média sazonal. De acordo com o Wall Street Journal, os Estados Unidos e o Canadá têm calculado uma queda de produção de 40%, o que vai fazer aumentar ainda mais o preço deste vinho já raro. Conforme a legislação federal dos EUA para poder usar a palavra “ice” no rótulo é necessário que as uvas, pouco antes da colheita, tenham passados por um congelamento total ou parcial, de preferência aos -17 graus Celsius.

Aqui no Brasil temos um exemplar de icewine (da vinícola Pericó, mas que ainda não tive a oportunidade de provar), colhido com temperaturas entre -6°C e -11°C. Como vai ser a próxima safra? Com o clima louco deste jeito não ficaria surpreso se ficasse mais gelado no Sul do Brasil que na América no Norte.

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Noites de Cinevinho

Chega de balde de pipoca e refrigerante de dois litros no cinema, já vimos que umas salas por aqui estão oferecendo (“oferecendo” è um eufemismo, pois o preço è bem caro) vinhos durante a sessão. O nosso amigo cineasta/sommelier/escritor Jonathan Nossiter (autor do celebrado Mondovino, que inspirou o título deste blog) foi além e deu vida a uma iniciativa bem interessante: “Serate di Cinevino”. A fórmula è simples, então genial: associar a projeção de um filme a um vinho colocado em degustação e depois abrir um debate com o diretor do filme e com o produtor do vinho convidados para a ocasião. Por enquanto o evento acontece em Bolonha (Itália) e começa logo hoje, com a projeção do último filme do próprio Nossiter “Rio Sex Comedy”, gravado aqui no Rio, com Charlotte Rampling, Bill Pullman e a participação do Jean-Marc Roulot, produtor da Borgonha, que vai trazer para sala o seu estratosférico Mersault.

Será que vai ser possível reproduzir uma sessão destas por aqui também?

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Inacreditável: garrafa de champagne “previu” naufrágio do navio na Itália!

Não é verdade, mas eu acredito” è um famoso lema italiano sobre superstição.

Vocês sabem que a tradição marítima requer que uma garrafa de champagne seja jogada na proa do navio no dia de sua inauguração: se quebrar, beleza; se não, isso è claro sinal de azar pelo navio em questão. Isso è levado bastante a sério, pelo menos no mundo marinheiro. Superstição excessiva? Bem, tente imaginar o que aconteceu com a garrafa no dia de inauguração do Costa Concordia, tristemente naufragado uns dias atrás nos mares da Toscana...Não quer imaginar? Então talvez a visão do vídeo abaixo vai te ajudar. As vozes de fundo gritando “noooo!!!” dão uma noção da “seriedade” do assunto...

Vou ter que mudar o lema em “Não acredito, mas é verdade”...

Maldito champagne.

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Tudo o que você sabe sobre os efeitos benéficos do vinho é falso

Coração, fígado, cérebro, mama, memória, sexo, circulação sanguínea, digestão...: quantas outras palavras vou ter que cancelar depois de descobrir que um cientista americano falsificava as pesquisas sobre os efeitos benéficos do vinho? O assassino da minha (pouca) fé na ciência tem um nome e um cargo de arrepiar: Dr. Dipak Das, diretor do centro de pesquisa cardiovascular na Universidade de Connecticut. Autor de dezenas de artigos sobre os efeitos milgarosos do vinho. Uma investigaçao interna da Universidade revelou que 26 destas matérias, publicadas em onze revistas cientificas, foram fortemente manipuladas e a maioria dos estudos incriminados sao relativos aos efeitos do famoso resveratrol, substância presente nas cascas das uvas.

Não pense, caro leitor, que os resultados das pesquisas foram “direcionadas” pelo lobby dos produtores de vinho. Atrás disso tem um giro de dinheiro mais milionário ainda, ou seja o das companhias farmacêuticas, que se apressaram a colocar no mercado toneladas de resveratrol em pílulas.  

Antes de desistir de todas as nossas precedentes convicções, temos porém que lembrar que o Dr. Das não foi o único a ressaltar a bondade do produto: dezenas de cientistas no mundo inteiro juram que o resveratrol é realmente a panacéia para todos os males. Então continue bebendo sem medo (mas sempre com moderaçao!). E se até todas as pesquisas foram "compradas", paciência, isso não interfere conosco: como já disse em outra ocasião, a gente não bebe vinho por causa dos efeitos sobre a saúde, mas porque é bom!

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O mapa dos sonhos

Oito hectares para sonhar. 8ha e não um a mais que produzem a cada ano míseras 47mil garrafas do vinho branco mais famoso do mundo. Estamos falando da Appellation de origine contrôlée “Montrachet” na Côte de Beaune, Borgonha. Nestes vinhedos, temos talvez a máxima expressão da uva Chardonnay (talvez possamos cancelar o “talvez”!).

Os oito hectares pertencem a um punhado de proprietários, entre eles o mais famoso é o Domaine de la Romanée-Conti, que produz mais o menos um 3mil garrafas. Dezoito em total são os sortudos que possuem um dos crus mais cobiçados do planeta e, se quiser invejá-los, basta somente ira para esta página, acariciar com o mouse (gentilmente, por favor) os pequenos lotes de terreno e na caixa em alto da tela vão aparecer, magicamente, os nomes dos “coitados”...

Achei muito legal, e na verdade deveria ser feito algo similar também para os outros crus borgonheses. 

Sonhar não custa nada com a internet, mas tomar um deste chardonnays de conto de fadas vai lhe custar uns R$ 5.000 a garrafa, no caso, por exemplo, do DRC. Isso diretamente no local. Já se quiser comprar aqui no Brasil, a dica é começar a colocar a placa “Vende-se” no seu carro ou no seu imóvel.

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Bolso Esperto de primeira!

Este vinho foi trazido pelo amigo Alexandre em ocasião do nosso último “Encontro Harmonizado” e surpreendeu todo mundo, dando um banho em vinhos que custavam o dobro (se lembra do que eu sempre digo? Preço não é sinônimo de qualidade).

Anotem o nome: Quinta do Ventozelo - Douro D.O.C. Tinto

A Quinta é uma das mais antigas do Douro e produz, previsivelmente, também Vinho do Porto. Este Douro DOC é um corte de Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz com passagem em madeira de 6 meses.

Impressionante: é a primeira palavra que vem à mente, sobretudo considerando o preço. Degustamos um de safra 2004 e, apesar da casa sugerir o consumo entre 5 anos, estava ainda muito bom, começando apenas a mostrar umas leves notas de evolução na cor (também deixou bastante borra no final). Mas no nariz e no paladar continuava firme e forte. Aromas sedutores de fruta em compota, cerejas com notas de tâmara e fruta seca em geral. Na boca bastante volume, textura muito sedosa, taninos doces e um final agradável, de médio comprimento.

Se tivesse que achar um defeito seria o mesmo que encontro em quase todos os vinhos do Douro, ou seja, a super-extração e concentração que já se tornou marco da região. Esta densidade, que para muitos é uma nota positiva, pra mim, junto com a acidez abaixo do desejado, torna o vinho um pouco enjoativo ao longo de uma garrafa.

Mas, sinceramente, pelo preço de R$39,00 não posso reclamar e tenho certeza que colocado às cegas, ganharia de muitos rótulos bem mais famosos.

Voto gringo: 7 ½

Vinho: Douro D.O.C. Tinto

Safra: 2004

Produtor: Quinta do Ventozelo

País: Portugal

Região: Douro

Uvas: Touriga Naciona, Touriga Franca e Tinta Roriz

Teor Alcoólico: 13%

Importadora: Barrinhas

Custo médio: R$ 39,00

Notas: 93 Wine & Spirits; 88 Wine Spectator 

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