Belíssima degustação de Bordeaux (com um grande intruso!)

Os encontros improvisados com os amigos são aqueles que dão mais certo (em puro estilo jazzístico). Em meia hora nos reunimos, cada um levando um vinho e engraçado que, mesmo sem termos definido um tema, acabamos todos levando vinho francês (talvez porque o nosso anfitrião tinha acabado de chegar de Paris). Foi quase uma temática exclusivamente bordalês, com exceção de um branco da Alsácia. Repare o que conseguimos:

- Hunawihr Riesling Grand Cru Rosacker 2011 (Grand Cru de Alsace): um branco fenomenal. Paleta aromática complexa que vai de limão a pêssego, passando por casca de laranja e pêra, mais aquela nota de petróleo típica da casta. A boca confirma as mesmas sensações, com toques minerais e acidez espetacular.

- Château Le Mont d’Or 2006 (Saint-Emilion AOC). Produzido por Lavandier, é um pequeno chateau que faz parte do catálogo do Jean Pierre Moueix, o mesmo negociant do Pétrus. Merlot em predominância, não é feito para guarda, portanto já mostrou maturidade, com os terciários em evidência (couro e tabaco principalmente) e taninos bem amaciados.

-  La Bastide Dauzac 2005 (Margaux AOC): não precisa gastar palavras sobre Margaux, sendo pra mim a mais elegantes denominação de Médoc. Este, de safra histórica, mostrou todas as características do estilo, com fruta vermelha e grama molhada, paladar fino e aveludado, alta acidez, taninos numerosos e polidos. Produzido pela badalada família Lurton.

- Château Lafon-Rochet 2008 (Grand Cru Classé Saint Estèphe) : já avaliei este vinho da mesma safra excepcional de 2005 (veja aqui), sem dúvida uma das melhores compras dentro dos grands crus de Saint Estephe, pois fica na divisa com Pauillac, puxando um pouco do terroir do vizinho Lafite e do outro lado tem os vinhedos do Cós d’Estournel , considerado o melhor da appellation. Fumaça, alcaçuz, nozes, com notas terrosas e taninos firmes. Um clássico.

- Château Pape Clement 2009 (Grand Cru Classé Graves). O mais emblemático vinho do renomeado Bernard Magrez, naquela que os críticos consideram a safra de todas as safras em Bordeaux. De todo o painel este foi o mais suculento e rico em fruta. Extraído e concentrado entregou cerejas, uva passa, chocolate e baunilha. Potente.

- Château Montrose 2005 (Grand Cru Classé Saint Estephe). De acordo com os amigos foi o melhor tinto da noite, e não apenas porque foi o que eu levei ehehe. Talvez por reunir um pouco de todas as características dos outros, juntas: 2° grand cru classé de milésimo histórico, aberto talvez no auge, mostrou ainda boa fruta, mas também notas de evolução (destaque aromático para cassis, amoras, azeitona preta, café e tabaco). Elegante e fino, mas sem deixar de lado a potencia, ficou até o longo final em perfeito equilíbrio entre a riqueza e a austeridade que dividem os estilos de Bordeaux.

- Château d’Yquem 1996 (Premier Cru Supérieu Sauterne). Uma noite desta não podia ser finalizada senão com um grande vinho de sobremesa, no caso o mais emblemático de todos. Tendo que ser chato devo dizer que o achei um pouco inferior ao de 1997 já provado (veja aqui), mas é como querer discutir sobre caviar de beluga ou de salmão: é caviar, caramba! Complexidade de sobra: damasco, mel, amêndoa, caramelo, algodão doce, laranja, lichia, banana e figo, com notas minerais. Doçura perfeitamente balanceada pela alta acidez e um final deliciosamente longo.

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O primeiro Château d'Yquem a gente nunca esquece

Parafraseando o título de uma matéria de um tempo atrás do amigo Bruno Agostini (do jornal O Globo), a minha abordagem com este mito da enologia mundial nem foi tão diferente: uma prova através de uma Enomatic.

A amiga e colega blogueira Evelyn Fligeri do delicioso blog Taças e Rolhas relatou recentemente   de um novo wine bar em São Paulo onde é possível degustar esta belezura em taça e, aproveitando minha breve passagem pela capital paulista neste último fim de semana, quis conhecer a casa e provar o famoso néctar dourado.

Depois de um belo jantar no celebrado Figueira Rubayat - onde comi uma das carnes mais macias já provadas, acompanhada por um honesto Marques de Riscal - fiz questão de ir até o tal do Bardega para uma saideira digna da noite.

O bar, bastante bonito por sinal, é o primeiro do Brasil a oferecer mais de 100 vinhos em taça, divididos em uma dúzia de maquinas Enomatic, em conceito de self-service. Em total degustei 5 vinhos: dos outros falarei proximamente, hoje vamos falar do rei dos botritizados, com o qual encerrei a noite.

Diferentemente da Evelyn, que provou uma safra recente, naquela noite era oferecido um 1997, uma das melhores safras de sempre em Sauternes (e em particular no Château d’Yquem). A dose de 30ml custava R$70,00, objetivamente cara para provar um golinho, mas válida para aqueles que não querem/podem gastar valores de 4 dígitos para adquirir uma meia garrafa (eu sou um deles).Então não pensei meia vez e peguei meu golinho.

Com 16 anos de vida, o caldo mostrou muita vitalidade, coisa nem muito surpreendente, afinal estamos falando de um dos vinhos mais longevos do mundo, capaz de envelhecer por muitas décadas A linda cor dourada era o prelúdio dos aromas. Nariz impressionante: na verdade de primeira não pareceu tão diferente de outros Sauternes (nem de outros vinhos de sobremesa em geral), com mel em destaque e damascos a escoltar; mas girando a taça saíram dezenas de aromas secundários e terciários. Flores brancas, tâmaras, canela, amêndoa, fruta cítrica, açafrão, baunilha, manteiga, chá verde, e por ai vai. Como o Bruno, fiquei alguns minutos somente namorando os aromas. Finalmente coloquei o liquido na boca. Equilíbrio é a palavra chave. Corpo macio e sedoso, doçura delicada, balanceada por uma excelente acidez. As sensações aromáticas se repetiram no paladar, com a adição de muita mineralidade, algo tipo ferro e querosene. De fato para mim este foi o verdadeiro diferencial, aquela sensação que a Evelyn descreveu muito bem como “ferrugem”, que outro não é que a mineralidade que deu fama aos vinhos de Sauternes, mas neste caso muito mais marcada; mesmo assim nem um pouco incomodante, aliás, pelo contrário, muito agradável e perfeitamente integrada ao resto. A persistência longuíssima deixa o vinho na boca por vários minutos.

Enfim, um vinho extraordinário, não há dúvida. Mas sobre a pergunta, que certamente vocês estão se fazendo, a resposta é: não, não vale os milhares de Reais cobrados. Aí entra em jogo a questão da fama, da marca, do mito, da história e toda uma série de fatores que tornam um vinho caro, que vimos aqui.

De qualquer forma valeu a experiência.

Nas fotos abaixo, o Bardega e o Château d'Yquem (adivinha qual é qual...)

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4 frasquinhos de tirar o fôlego

Noite memorável na casa dos amigos e colegas Alexandre e Ana Cristina Follador do excelente blog Idas e Vinhas.

O chefe Alexandre preparou sublimes focaccias (de bacalhau e de salame) que acompanhamos com 2 vinhozinhos tops da Borgonha: eu levei um Chablis Grand Cru, os anfitriões abriram um soberbo Premier Cru da Cote d’Or. E ainda teve um fantástico vinho de sobremesa e um belíssimo destilado. Mas vamos por degraus.

Começamos com o meu branco: Domaine du Colombier Chablis Grand Cru Bougros 2008.

O produtor pertence aos “Vignerons Indépendants”, confederação que reúne produtores de toda França, que tem em comum a mesma visão: sem se importar com as políticas/tendências do mercado, tampouco com os críticos internacionais, produzindo vinho com paixão, com respeito do consumidor e do meio ambiente. Ou seja, respeitando a profissão de vinicultor.

Este domaine é specializado em Chablis e este Cru é o seu top de linha. Varietal Chardonnay de vinhedos orgânicos de 15-65 anos de idade, maturado por 12 meses (20% em barrica e 80% em tanque de inox).

A palavra chave é mineralidade. Talvez o vinho mais mineral que já provei. No nariz flores, tomilho e leve picância. Paladar muito macio, de bom volume, com acidez perfeita. Mas a surpresa veio no retro-olfato: nns segundos depois de engulir o liquido sobe toda a mineralidade que faz dos chablis vinhos tão únicos. Persistência longuíssima, realmente impressionante. 

A seguir, um pedaço da historia da França: o mítico Vigne De L'Enfant Jésus, Premier Cru de Beaune Greves, de um dos mais tradicionais (desde 1731) produtores da Borgonha, o Bouchard Père & Fils. Em 1995 o domaine foi adquirido pela famosa casa de chamapagne Henriot, mas a gestão da vinícola continua feita pelo enólogo de família Christophe Bouchard; e depois de mais de dois séculos estes 4 hectares de vinhedo premier cru continuam sendo os melhores da maison.

Interessante a anedota histórica que deu o nome ao rótulo. Parece que a carmelita fundadora da família do Saint Enfant Jésus previu o nascimento do rei Luis XIV, embora sua mãe, a Ana de Áustria fosse estéril. No nascimento do futuro Rei Sol, este vinhedo excepcional, pertencente as Carmelita, tomou o nome de “Enfant Jesus”.

Mas vamos ao vinho. O menino Jesus que tomamos era de safra de 2009, de fato nem um menino, mas uma criança mesmo. Por isto o decantamos uma meia hora (enquanto tomávamos o branco). Mais extraído do esperado mostrou uma cor mais escura e menos transparência do que os pinots da Borgonha costumam ter. Nariz espetacular de bosque com todas as suas frutas, e umas especiarias tipo cravo e estragão. Na boca juntou intensidade e delicadeza, taninos suaves e um leve amargor no final, mas que não chegou a incomodar e que foi ainda atenuado pela comida. Profundo e longo.

O grand finale começou com um Sauternes 2004, também Premier Cru, do Chateau Rayne Vigneau, um dos mais famosos produtores da região desde o século XVII.  

Corte de Sémillon e Sauvignon Blanc, com uma pequena parcela de Muscadelle, as uvas são atacadas pela botrytis cinerea, depois fermentadas e maturadas por 18 meses em carvalho e somente no final é feito o corte. Delicioso nos aromas e na boca: damasco, mel, laranja, abacaxi. Doçura nunca enjoativa, balanceada por uma ótima acidez. Perfeito para acompanhar o nosso Stracchino della Duchessa (uma variação do Tiramisù), que a amada Jeane preparou.

E para terminar (e digerir), uma Grappa top, da região italiana de Friuli: a Cru Monovitigno Ribolla Gialla do tradicional produtor Nonino, destilada inteiramente com método artesanal. Com aroma floral, e uma leve maça, foi uma surpresa: delicada e finíssima, embora com seus 45°graus alcoólicos, mostrou muito frescor e elegância. Realmente de primeira.

Enfim, a noite foi sensacional e agradeço aqui publicamente mais uma vez o querido casal Alexandre e Ana pelo convite e por ter proporcionado estes momentos tão agradáveis. 

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