Um estilo único e espetacular

A uva Sémillon (ou Semillion) é conhecida pela sua utilização na região de Bordeaux. Nativa de Saint Émilion (daí o nome), mas é principalmente nas áreaa de Pessac-Leognan (Graves) e Sauternes que origina respectivamente alguns dos melhores vinhos brancos e de sobremesa do mundo.

Existe, porém, um estilo de vinhos produzidos com Sémillon varietal 100% e seco, não tão conhecido, mas totalmente diferente e único no mundo, que vem ganhando popularidade e merece certa atenção. Falamos dos Sémillons da Hunter Valley

Estamos no sudeste da Austrália, precisamente na região de New South Wales, a cerca de 250 km ao norte de Sidney. Aqui o clima é quente e úmido, supostamente não propicio para produção de Sémillon de qualidade. E de fato esta uva aqui cresce naturalmente sem muita expressão. Os vinhos resultantes costumam ter alta acidez, ser fracos em cor, corpo e álcool, e desenvolvem aromas e sabores neutros. Mas os enólogos locais fizeram uma descoberta e tanto: estes vinhos evoluem incrivelmente em garrafa por décadas, ganhando cor dourada e um leque aromático-gustativo de nozes, mel, notas tostadas, quase como se tivessem passado em madeira.

Praticamente, depois da vinificação os vinhos são rapidamente engarrafados; daí em diante o único protagonista é o tempo, que torna estes brancos anônimos em belíssimos caldos complexos e estruturados.

Pena que por enquanto é ainda uma categoria difícil de encontrar nas lojas comuns, mas fiquem de olho, pois estes vinhos são já considerados como a jóia da coroa australiana e têm tudo para se tornar the next big thing, uma nova tendência mundial, inclusive porque tem (ainda!) preços acessíveis.

Provei um bom exemplar no curso WSET nível 3 que recentemente fiz em Milão. Precisamente este: Mount Pleasant Elizabeth Cellar Aged Semillon 2009

A Mount Pleasant fica no coração da Hunter Valley e é uma das vinícolas mais tradicionais da região. Fundada em 1921 pelo então jovem enólogo Maurice O'Shea, que acabou se tornando  uma das mais importantes personalidades do vinho australiano, uma verdadeira lenda.

Também neste caso as uvas de Semillon são colhidas com alta acidez e poucos açucares (resultando em apenas 10,5% de álcool), esmagadas mantendo o mínimo contato com as cascas, fermentadas em tanque de aço e o vinho resultante é imediatamente engarrafado.

Com 9 anos de vida ele ainda está em plena fase evolutiva, mas se encontra num momento interessante, intermediário, onde a fruta ainda abundante (limão, tangerina, maçã, pêssego) vai mudando devagar para nozes, avelã, castanhas, mel e defumado, num fundo de pedras molhadas. A acidez está mais amigável, mas ainda viva carregando toda a estrutura num corpo médio que confirma no palato as sensações olfativas, indo para um final de boa persistência. Intenso. Ainda vai longe.

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O jardim secreto de Bordeaux

É assim que se define o Domaine de Chevalier, por estar localizado em uma clareira no meio de uma floresta que protege as videiras de temperaturas extremas.

Grand Cru Classé de Graves, o château fica em Pessac-Leognan que apesar de ser terroir de grandes tintos (Haut-Brion lhe diz algo?) é certamente área de destaque para os brancos de Bordeaux.

A vinícola funda suas raízes no século 17, quando era chamada de Domaine de Chivaley, que significa cavalheiro em antigo gascão, dialeto franco-catalão (a vinícola faz fronteira com uma antiga trilha que os peregrinos usavam – e ainda usam - rumo a Santiago de Compostela), mas foi em 1865 que nasceu oficialmente o Domaine de Chevalier. Em 1983 foi adquirido pela família Bernard, principal negociant de Bordeaux, que logo começou a ampliação e modernização da propriedade. A partir de 1986 foram plantadas vinhas mais jovens que deram vida ao segundo vinho da casa*, o L’Esprit de Chevalier.

Degustamos aqui o L’Esprit de Chevalier Blanc 2013 e devo dizer que foi um vinho muito marcante. Blend como de protocolo de Sauvignon Blanc (70%) e Sémillon (30%), que matura por 18 meses com suas borras em barricas de carvalho (35% novas).

O nariz muito intenso e complexo de eucalipto, manjericão, limão, abacaxi, maracujá com aromas minerais tipo pedras molhadas e giz. Na boca muito puro, com ataque fresco e final macio, confirmando o perfil aromático, sustentado por uma linda tensão ácida. Com 5 anos de vida, ainda vai longe.

Uma bela compra por cerca de R$ 170 (na Wine)

* A vinícola produz hoje 2 ícones (tinto e branco)e 2 segundos vinhos (tinto e branco).

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O primeiro Château d'Yquem a gente nunca esquece

Parafraseando o título de uma matéria de um tempo atrás do amigo Bruno Agostini (do jornal O Globo), a minha abordagem com este mito da enologia mundial nem foi tão diferente: uma prova através de uma Enomatic.

A amiga e colega blogueira Evelyn Fligeri do delicioso blog Taças e Rolhas relatou recentemente   de um novo wine bar em São Paulo onde é possível degustar esta belezura em taça e, aproveitando minha breve passagem pela capital paulista neste último fim de semana, quis conhecer a casa e provar o famoso néctar dourado.

Depois de um belo jantar no celebrado Figueira Rubayat - onde comi uma das carnes mais macias já provadas, acompanhada por um honesto Marques de Riscal - fiz questão de ir até o tal do Bardega para uma saideira digna da noite.

O bar, bastante bonito por sinal, é o primeiro do Brasil a oferecer mais de 100 vinhos em taça, divididos em uma dúzia de maquinas Enomatic, em conceito de self-service. Em total degustei 5 vinhos: dos outros falarei proximamente, hoje vamos falar do rei dos botritizados, com o qual encerrei a noite.

Diferentemente da Evelyn, que provou uma safra recente, naquela noite era oferecido um 1997, uma das melhores safras de sempre em Sauternes (e em particular no Château d’Yquem). A dose de 30ml custava R$70,00, objetivamente cara para provar um golinho, mas válida para aqueles que não querem/podem gastar valores de 4 dígitos para adquirir uma meia garrafa (eu sou um deles).Então não pensei meia vez e peguei meu golinho.

Com 16 anos de vida, o caldo mostrou muita vitalidade, coisa nem muito surpreendente, afinal estamos falando de um dos vinhos mais longevos do mundo, capaz de envelhecer por muitas décadas A linda cor dourada era o prelúdio dos aromas. Nariz impressionante: na verdade de primeira não pareceu tão diferente de outros Sauternes (nem de outros vinhos de sobremesa em geral), com mel em destaque e damascos a escoltar; mas girando a taça saíram dezenas de aromas secundários e terciários. Flores brancas, tâmaras, canela, amêndoa, fruta cítrica, açafrão, baunilha, manteiga, chá verde, e por ai vai. Como o Bruno, fiquei alguns minutos somente namorando os aromas. Finalmente coloquei o liquido na boca. Equilíbrio é a palavra chave. Corpo macio e sedoso, doçura delicada, balanceada por uma excelente acidez. As sensações aromáticas se repetiram no paladar, com a adição de muita mineralidade, algo tipo ferro e querosene. De fato para mim este foi o verdadeiro diferencial, aquela sensação que a Evelyn descreveu muito bem como “ferrugem”, que outro não é que a mineralidade que deu fama aos vinhos de Sauternes, mas neste caso muito mais marcada; mesmo assim nem um pouco incomodante, aliás, pelo contrário, muito agradável e perfeitamente integrada ao resto. A persistência longuíssima deixa o vinho na boca por vários minutos.

Enfim, um vinho extraordinário, não há dúvida. Mas sobre a pergunta, que certamente vocês estão se fazendo, a resposta é: não, não vale os milhares de Reais cobrados. Aí entra em jogo a questão da fama, da marca, do mito, da história e toda uma série de fatores que tornam um vinho caro, que vimos aqui.

De qualquer forma valeu a experiência.

Nas fotos abaixo, o Bardega e o Château d'Yquem (adivinha qual é qual...)

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