Os 7 melhores vinhos de todos os tempos. Confira a lista (e porque)!

Como já disse: confiar nas notas da crítica é bom, mas desconfiar é melhor.

As avaliações são muito pessoais (quando não “condicionadas” por outros fatores e interesses) e muitas vezes as diferenças de notas para o mesmo vinho entre um crítico e outro acabam sendo gritantes.
Um dos exemplos mais clamorosos dos últimos anos é o Château Pavie 2003, avaliado pelo nosso Robertinho Parker com 95/100 e pela Master of Wine Jancis Robinsom com 12/20.

Às vezes um crítico não consegue ser coerente nem com ele mesmo, como no constrangedor exemplo citado no último post (veja aqui).

Enfim, as discrepâncias são enormes. Mas em algumas, raras, ocasiões a imprensa especializada emitiu um veredicto unânime. O site Wine-Searcher analisou seu banco de dados de 1,5 milhões de avaliações feitas por mais de 30 influentes críticos internacionais e descobriu que apenas 7 vinhos ganharam a média de 99 ou 100 pontos, cruzando as notas destes eminentes avaliadores.

Outros vinhos que ganharam 100 pontos por mais de um crítico poderiam estar na lista, como o Château  Latour 1961 e o Château  Margaux 2000, mas a média agregada baixou devido a notas menores de outros avaliadores, o que acabou que estas duas garrafas chegassem a um total, respectivamente de 97 e 96 pontos.

Já se quiser provar uns, prepare sua carteira, aliás, sua conta poupança, pois estes brinquedos custam caro: o mais barato dos 7, o Domaine Louis Chave Ermitage Cuveé Cathelin 2003 custa quase U$3mil, já para o mais caro, o Château d’Yquem 1811, deveria desembolsar mais de U$ 120mil pela garrafa, sempre se a encontrar a venda.

Mas chega de papo, veja a seguir a tabela definitiva dos que podemos definir como os “7 melhores vinhos de todos os tempos”*.

 * RP: Robert Parker; JR: Jancis Robinson MW; RVF: La Revue du Vin de France; JG: Jamie Good; Jeannie: Jeannie Cho Lee MW

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Locuraaa (parafraseando Jancis Robinson sobre o preço dos franceses)

Olhem este tweet da Jancis Robinson:

Parece que o trend para a conquista do mercado do vinho não seja produzir vinhos a preços justos, mas sim aumentar a price list de 39%...

A simpática exclamação em italiano da Master of Wine inglesa, nos lembra que a Itália superou a produção da França somente em quantidade, mas em valores os primos dos Alpes continuam lucrando bem mais. A culpa não é dos cavalos que estão devagar substituindo os tratores nem da recente tendência à conversão orgânica e biodinâmica de Bordeaux, mas sim da demanda de um mercado oriental (China, sobretudo) que está fazendo pular pra cima os preços de qualquer rótulos, até “vagabundo”, Made in France.

E se a Jancis grita um “Dio mio”, o seu colega Bobby Parker alerta contra uma possível bolha especulativa  que afetará os vinhos franceses. Olha só de quem vem o sermão...! Melhor ficar calado... aliás, melhor EU ficar calado também, senão depois vão dizer que critico demais o crítico...

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Ascensão e declínio do Robert Parker (parte 2)

[Continuando do post anterior]

Tão grande foi a influência do Robert Parker no mundo do vinho até hoje, que entre os comerciantes de vinho americanos circula um ditado: se um vinho recebe menos de 80/100 do Parker, você não consegue vendê-lo nem a preços de bagatela, mas se alcança mais de 90 pontos se tornará caro demais para a maioria dos consumidores. 

Mesmo assim, para conseguir suas notas altas, produtores e enólogos dos quatro cantos do mundo se apressaram a fazer o vinho do jeito que ele gosta: potente, frutado, concentrado, encorpado e amadeirado. Não a caso quando se tem na taça um produto com estas características se fala de vinho parkerizado (neologismo mais que apropriado), cujos limites falei aqui.

Mas é um estilo que não está mais recebendo o mesmo entusiasmo do começo, como já apontei aqui, da mesma forma que o sistema de avaliação em centésimos fica cada vez mais criticado. Pois é, a famosa escala de 50 a 100, por ele introduzida e aceita e imitada por outras publicações como a Wine Spectaor, a Wine Enthusiast e a Wine & Spirits parece estar perdendo credibilidade.
Olhem o que afirma a Master of  Wine Jancis Robinson: “Eu não sou uma grande fã de combinação de números e vinho: uma vez que deixe espaço para os números, torna-se muito fácil reduzir o vinho a um mero bem financeiro, ao invés de considerar a sua originalidade como fonte única de prazer sensual e de estimulante convívio."

Mas a homologação do gosto ditada pela influência do Parker foi durante muito tempo na mira de outros críticos, tais como Alice Feiring, autora do livro "A batalha por vinho e amor, e como salvei o mundo da Parkerização " e Elin McCoy, que escreveu "O Imperador do Vinho (a ascensão de Robert M. Parker Jr. e o Reino do gosto americano)": ela acha o Parker ainda influente, mas certamente não tanto quanto cinco anos atrás, já que a livre informação da internet está ganhando rapidamente muito espaço.

Da mesma opinião o Paul Mabray, chefe-executivo da VinTank, empresa especializada em inovação na indústria vitivinícola, que afirma que “as avaliações e comentários sobre vinhos feitas por consumidores na internet são trocadas entre pares, o que representa uma medida de sucesso de um produto muito melhor do que a opinião de uma única pessoa, embora influente”.

Enfim, se é verdade que as notas de degustação da Wine Advocate ou Wine Spectator têm ainda uma discreta importância para fins comerciais, é igualmente verdade que a cada dia que passa aumenta o grupo de consumidores que, para se orientar na compra de uma garrafa não lêem mais as publicações do setor, mas sentam na frente de um computador e mergulham na rede de blogs, fóruns, social network especializados, etc.

Aqui eles encontram sempre alguém disposto a aconselhar, sem nenhum interesse de parte e sem nada a ganhar, partilhando gosto e paixão.

Alguém como o Mondovinho.

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O 4° produtor mundial de vinho? Acredite, é a China

De acordo com a BBC News a China pode se tornar o maior produtor mundial nos próximos 50 anos. Hoje em dia o consumo é basicamente interno e a qualidade não alcança ainda patamares internacionais, mas o gosto para vinhos finos está lentamente se radicando e o crescimento do vinho chinês está se desenvolvendo em ritmo notável.

Embora grande parte da viticultura seja executada pelo governo, a paisagem é repleta de propriedades privadas e ainda tem espaço para iniciativa e investimentos particulares. Entre os líderes de mercado, a vinícola Grace Vineyards, com base em Hong-Kong e capital francês, possui vários vinhedos na China. O objetivo do governo para este tipo de investimento estrangeiro na região é envolver a participação da comunidade local: os vinhedos empregam agricultores de vilarejos vizinhos para cuidar das vinhas, da colheita e do transporte.

O mercado mundial está de olho: o País já é o 4° produtor do mundo e especialistas prevêem que dentro de uma década a China poderá se tornar o próximo Chile: um destino de vinhos de qualidade a preços acessíveis.

Por enquanto, o foco real em consumo e educação do vinho está em Xangai, a cidade mais moderna e “ocidentalizada”, onde se concentram as melhores lojas especializadas (as marcas importadas lideram) e as maiores escolas de enologia e de sommelier do País.

Enfim, embora o perfil do vinho chinês seja ainda baixo fora da Ásia, muitos apostam que a China vai se tornar um dos líderes vitivinícolas do planeta.

Afinal de contas, como os salários sobem e sempre mais chineses aspiram a um estilo de vida mais luxuoso, eles deverão consumir vinhos sempre mais finos, muitos dos quais serão eventualmente produzidos no próprio País.

Por exemplo, a dinastia Rotschild já está investindo em uns vinhedos chineses, em quanto o Chateau Lafite-Rotschild  leva o numero 8 em mandarim em todas as garrafas da safra 2008 e o Mouton-Rotschild chamou um artista chinês para desenhar o seu rótulo de 2008.

Enquanto isso, a Jancis Robinson relata “Soube que pessoas de muito dinheiro na China compram rótulos franceses muito caros, mas não gostam do sabor, então misturam com um pouco de Coca-Cola ou Sprite”.

Pelo visto esta mudança em gosto de vinhos dos chineses vai demorar.

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Grande notícia: Mrs. Robinson descobre o tonel grande

Contra-ordem companheiros! A barrique está fora de moda. É a Jancis Robinson, nas páginas do Financial Times que anuncia “o verbo”: as pequenas barricas (de 225 e 228 litros, que concentram os aromas e sabores de madeira), já tiveram seu dia.

 

Mrs. Robinson descreve uma tendência em ato na França e na Itália onde estão se usando barricas sempre maiores, a partir de 500 litros. Isso é também por motivos econômicos, mas, como a própria Jancis afirma, o vinho maturado em grandes tonéis é mais “refinado e preciso”.

A famosa Máster of Wine inglês chegou a esta conclusão depois de ter experimentado na Itália um mesmo Sangiovese maturado em barricas de diferente tamanho.

Finalmente uma boa notícia. Há 30 anos a crítica internacional premia somente vinhos lenhosos, com pesado gosto de madeira: Mrs Robinson and friends (leia-se Parker, Suckling, Clarke, etc) até agora impuseram os próprios gostos pessoais ao mercado. Agora parecem estar colocando devagar a marcha ré, pela minha felicidade.

Seja claro: eu gosto de vinhos estruturados com boa madeira, mas tem vários exageros. Ademais um grande vinho não deve obrigatoriamente ter muita madeira. Tem uma enorme variedade de grandes vinhos com breve passagem em carvalho, ou sem madeira alguma.

A coisa interessante é que as dúvidas a respeito de uns excessos estão já se difundindo entre os enófilos, e quem bebe por paixão está dando devagar as costas aos conselhos dos experts, começando a seguir o próprio gosto.

Isso se deve também graças a internet, aos sites independentes, a redes sociais e aos blogs (como este que umas vezes vai contracorrente), que originam o diálogo e a comparação entre os enófilos, ativando e refinando os gostos pessoais através de troca de opiniões desinteressadas, somente pelo mero prazer de aproveitar um belo copo do nosso amado caldo de uva.

E às vezes descobrimos que uma modesta dica de um Mario Trano qualquer, vale, por alguns consumidores, mais que uma do Parker (com minha grande honra e orgulho).

É isso aí, pela primeira vez Robinson & Cia perseguem os gostos do público ao invés de ditar moda.

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