Cuidado, estão chegando os vinhos ingleses!

O clima do nosso planeta está mudando, e, como previsto, vinhos produzidos em regiões supostamente impensáveis estão começando a dar certo. É o caso da Inglaterra, onde até a década passada a idéia de produção vitivinícola era considerada absurda, mas que hoje está já mostrando seus bons resultados.

Famílias de pioneiros como Mosses, Nyetimber e Bolney, que na década de 80 acreditaram e apostaram naquela ideia absurda, plantando videiras no sul da país (particularmente nas regiões de Kent e Sussex), hoje estão colhendo os frutos (literalmente) daquela escolha corajosa.   

Os tintos ingleses ainda engatinham, mas parece que os espumantes já estão estourando (não apenas literalmente), representando hoje 2/3 da inteira produção de vinhos do País.

A aposta está dando tão certo que umas grandes maisons de Champagne come Louis Roederer, Taittinger e Pommery começaram a investir forte na região, enxergando grande potencial nesta nova área de produção.

As uvas utilizadas para os sparkling ingleses são as mesmas de Champagne (Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier). Afinal existe um documento datado de 1662 em que o cientista inglês Christopher Merret apresenta para a Royal Society de Londres um processo para obter vinho espumante com o tal do método clássico, isso 20 anos antes que a mesma técnica fosse descrita na França pelo monge beneditino Dom Perignon.

Enfim, despontou mais um concorrente para o já disputadíssimo mercado de borbulhas mundial; vamos ver se os ingleses vieram para ficar. O primeiro desafio será de passar o teste do exigente mercado interno, maior consumidor de Champagne do mundo. 

Antecipo que nunca provei nenhum vinho dos produtores abaixo citados, mas conforme minhas pesquisas, seguem os nomes para ficar de olho (em ordem alfabética):

- Bolney 

- Chapel Down

- Gusbourne 

- Hattingley Valley

- Langham

- Lynchgate 

- Nyetimber 

- Ridgeview 

- Wiston Estate

Já se quiser conferir algum rótulo especifico talvez este artigo da prestigiada revista Decanter possa ajudar (com pontuações chegando até 96 pontos!).

Pronto, se você estiver indo para Inglaterra agora já sabe com qual vinho se divertir e qual garrafa colocar na mala. Mas não se esqueça de colocar uma a mais pra mim, afinal seria o mínimo para agradecer as dicas não é? ;-)

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Mais uma polêmica: os produtores entendem de vinho?

Voltando ao assunto do post anterior, vou ter que defender os coitados dos malbecs argentinos (logo eu!), já que o problema não é só com eles, pois a questão na verdade se estende a muitos outros vinhos do mundo inteiro.

Aí vai logo a polêmica: um dos elementos que pra mim atrapalham a qualidade dos vinhos no mundo  é a falta de cultura degustativa de muitos produtores. E com isso não me refiro á analise sensorial ou técnicas de degustação, e sim em (falta de) provar vinho em geral.

Quando - uns 20 anos atrás, apareceram os primeiros vinhos obtidos com técnicas e tecnologias modernas (osmose inversa e concentradores vários, adição de proteínas, enzimas, estabilizantes e inúmeros outros produtos enológicos) isto foi visto come uma grande renascença pela “eno-comunidade” internacional: um estilo novo que finalmente resultava em vinhos macios, doces, redondos, cheios de fruta. Isto tendo os vinhos de Bordeaux come referencia, mas mais prontos e fáceis de beber.

Até aqui tudo bem, mas os anos seguintes mostraram que esta suposta revolução na verdade estava se transformando num grande engano. Os melhores vinhos modernos expressam as características acima citadas com elegância e finesse, evitando os excessos mais espalhafatosos, mas as novas técnicas na verdade deram à luz muitos vinhos que são caricaturas dos vinhos bordaleses. Então hoje temos que lidar com caldos potentes, alcoólicos, muito extraídos, com notas de carvalho novo, mas num conjunto desajeitado, meio fake, e pouco desfrutável.

A questão é esta: nada contra em ter um mini-bordalês por 30-40 reais se for feito simples e honestamente; já outra coisa é ter uma imitação mal sucedida do Bordeaux-style feita artificialmente e vendida de 300 pratas pra cima.

Daí a questão do vinho base Versus o vinho ícone. É até frequente em eventos de degustação de eu declarar ao produtor que preferi o vinho de entrada. Aí o cara com os olhos arregalados quase não acredita: como assim, você gosta deste vinho simples mais do que o nosso vinho top? Isto com a expressão de quem diz: tá ok, este italiano não entende coisa nenhuma de vinho. Aí para não parecer deselegante a minha resposta pronta é algo tipo: não, é que o top talvez precise de mais tempo para ficar no ponto, já o de entrada já está pronto para beber.

Ok, eu posso não entender muito sobre o assunto, mas possivelmente aquele produtor na minha frente entende menos que eu. Ou melhor, ele pode até entender tudo de enologia, de vinha, de vinifcação, etc. Mas, não necessariamente ele é um bom degustador.

Parece até banal, mas nem todo mundo se dá conta: o autor nem sempre é o melhor interprete. Quando um trabalho artístico (um texto literário, uma pintura, uma música, ou mais modestamente, um vinho) fica pronto, o autor certamente é uma das vozes mais qualificadas para interpreta-lo, mas não obrigatoriamente a mais competente.

Conheço músicos talentosíssimos, executores impecáveis, mas que não entendem ou não conhecem muito mais daquilo que são acostumados a tocar. Assim como eles conhecem e executam bem apenas aquele repertório, muitos produtores de vinho também bebem apenas o vinho deles, que consideram, obviamente, o melhor do mundo.

Ainda com a comparação musical: muitas canções e concertos se tornaram melhores em performances de outros interpretes mais que na versão original do autor. E muitos autores até escrevem diretamente para outros artistas, admitindo humildemente, que a versão do outro seria melhor que a dele.

Da mesma maneira o produtor de vinho e o enólogo não são necessariamente os donos da última palavra sobre os próprios vinhos.  E se muitos dos produtores tivessem esta mesma humildade e, sobretudo a curiosidade em provar sistematicamente os vinhos dos outros, provavelmente o cenário atual seria diferente.

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Sexo nos vinhedos. Atenção, matéria para adultos!

A cada primavera rola muito sexo nos vinhedos. Calma, não estou falando de turistas transando na vinha (o que acontece também), ou de trabalhadores das vinícolas sem muito tempo livre que acabam resolvendo a vida privada por lá mesmo (o que também acontece). Estou falando de sexo estritamente entre as videiras.

As videiras cultivadas são normalmente hermafroditas, ou seja, estão presentes os órgãos reprodutivos de ambos os sexos simultaneamente. Portanto, quando a primavera chegar, as parreiras se “auto polinizam” sozinhas. Mas isto somente no momento determinado e se tudo estiver certo, pois como sabemos, a videira é um ser todo peculiar. Tem muito vento? Esqueça. O ar está um pouquinho gelado? A planta terá dor de cabeça. Chuva? Tá maluco, quem quer tomar um banho frio? Apenas quando estiver tudo na paz, tranquilo e quentinho as videiras irão procriar. Este afetuoso processo é chamado de floração, e de fato, se tudo correr bem, resultará em pequenas (aliás, minúsculas) flores brancas. Mas se algo der errado e não aparecer nenhuma florzinha, aí meu amigo, não vai ter uva.

Já com as videiras selvagens, ao contrário das cultivadas, as coisas são bem diferentes. As videiras selvagens são geralmente ou macho ou fêmea (embora tenha uma pequena percentagem hermafrodita também). Isto significa que uma planta selvagem fêmea pode produzir frutos apenas se tiver um macho selvagem ao lado que forneça pólen (inclusive plantas macho são, ai de mim, estéreis e infrutíferas).

Botânicos suspeitam que os primeiros povos que cultivaram videiras – talvez entre os anos 5000 e 7000 a.C. – teriam inicialmente selecionado plantas fêmeas, já que estas seriam as únicas capazes de frutificar. Mas, de qualquer forma, as fêmeas, sem quaisquer macho por perto, teriam se mostrado improdutivas também. Por isso, ao longo dos anos e com a evolução da viticultura, as videiras escolhidas para cultivo e reprodução acabaram sendo aquelas que possuem ambos os órgãos (masculinos e femininos).  Uma lição da natureza contra preconceito sexual.

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