Um estilo único e espetacular

A uva Sémillon (ou Semillion) é conhecida pela sua utilização na região de Bordeaux. Nativa de Saint Émilion (daí o nome), mas é principalmente nas áreaa de Pessac-Leognan (Graves) e Sauternes que origina respectivamente alguns dos melhores vinhos brancos e de sobremesa do mundo.

Existe, porém, um estilo de vinhos produzidos com Sémillon varietal 100% e seco, não tão conhecido, mas totalmente diferente e único no mundo, que vem ganhando popularidade e merece certa atenção. Falamos dos Sémillons da Hunter Valley

Estamos no sudeste da Austrália, precisamente na região de New South Wales, a cerca de 250 km ao norte de Sidney. Aqui o clima é quente e úmido, supostamente não propicio para produção de Sémillon de qualidade. E de fato esta uva aqui cresce naturalmente sem muita expressão. Os vinhos resultantes costumam ter alta acidez, ser fracos em cor, corpo e álcool, e desenvolvem aromas e sabores neutros. Mas os enólogos locais fizeram uma descoberta e tanto: estes vinhos evoluem incrivelmente em garrafa por décadas, ganhando cor dourada e um leque aromático-gustativo de nozes, mel, notas tostadas, quase como se tivessem passado em madeira.

Praticamente, depois da vinificação os vinhos são rapidamente engarrafados; daí em diante o único protagonista é o tempo, que torna estes brancos anônimos em belíssimos caldos complexos e estruturados.

Pena que por enquanto é ainda uma categoria difícil de encontrar nas lojas comuns, mas fiquem de olho, pois estes vinhos são já considerados como a jóia da coroa australiana e têm tudo para se tornar the next big thing, uma nova tendência mundial, inclusive porque tem (ainda!) preços acessíveis.

Provei um bom exemplar no curso WSET nível 3 que recentemente fiz em Milão. Precisamente este: Mount Pleasant Elizabeth Cellar Aged Semillon 2009

A Mount Pleasant fica no coração da Hunter Valley e é uma das vinícolas mais tradicionais da região. Fundada em 1921 pelo então jovem enólogo Maurice O'Shea, que acabou se tornando  uma das mais importantes personalidades do vinho australiano, uma verdadeira lenda.

Também neste caso as uvas de Semillon são colhidas com alta acidez e poucos açucares (resultando em apenas 10,5% de álcool), esmagadas mantendo o mínimo contato com as cascas, fermentadas em tanque de aço e o vinho resultante é imediatamente engarrafado.

Com 9 anos de vida ele ainda está em plena fase evolutiva, mas se encontra num momento interessante, intermediário, onde a fruta ainda abundante (limão, tangerina, maçã, pêssego) vai mudando devagar para nozes, avelã, castanhas, mel e defumado, num fundo de pedras molhadas. A acidez está mais amigável, mas ainda viva carregando toda a estrutura num corpo médio que confirma no palato as sensações olfativas, indo para um final de boa persistência. Intenso. Ainda vai longe.

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Uma surpreendente degustação ás cegas de grandes Cabernets do mundo

Dentro da densa programação do recente Rio Wine & Food Festival 2016, um dos eventos certamente mais interessantes e estimulantes foi um seminário, seguido de 2 degustações ás cegas de grandes Cabernet Sauvingon do mundo, promovido pela vinícola chilena Santa Rita.

A ideia é apresentar a vinícola (que na verdade dispensa apresentações) para o mundo e descobrir se seus vinhos podem brigar com rótulos mais badalados, além de tentar identificar as diferenças que a cabernet sauvignon apresenta em diversas latitudes e longitudes do planeta.  A mesma prova já foi realizada 3 vezes em Londres e uma vez em Nova York, sendo esta do Rio de Janeiro a primeira fora deste eixo.

O evento aconteceu no badalado hotel Copacana Palace, com a participação do Marcelo Copello e Sérgio Queiroz (organizadores do festival), Elena Carretero (Gerente de assuntos corporativos e sustentabilidade da Santa Rita) e Manoel Beato (sommelier chefe do grupo Fasano, moderador da degustação) e com a presença dos 2 principais responsáveis pela elaboração  dos vinhos da Santa Rita, que  nos homenagearam com 2 ricos seminários.

Marcelo Copello apresentando o evento

O Andrés Ilabaca, enólogo chefe da vinícola nos iluminou com uma verdadeira “aula magna” sobre cabernet, com uma ampla abordagem que partiu da genética, terminando nos grandes terroirs onde a casta é cultivada no mundo.

"Aula magna" de Andrés Ilabaca

A seguir o primeiro painel de degustação ás cegas, formado por 6 grandes cabernets do mundo (em varietal ou em blend). Vale ressaltar que recebemos antecipadamente as informações sobre os vinhos da prova, apenas não sabíamos qual seria a ordem de serviço.  Os rótulos provados foram:

- Catena Zapata, Angélica Zapata 2011 (Mendoza, Argentina)

- Château Ste. Michelle Indian Wells 2012 (Columbia Valley, Washington, EUA)

- Blason d´Issan 2012 (Margaux, Bordeaux, França)

- Santa Rita Medalla Real 2012 (Maipo Alto, Chile)

- Avignonesi Cantaloro 2014 (Toscana, Itália)

- Jim Barry The Cover Drive 2010 (Coonwarra, Austrália)

O primeiro painel de degustação

Seis vinhos com evidentes diferenças: pra mim algumas ficaram nítidas já no nariz, onde identifiquei de cara o australiano (mais balsâmico e floral) e o chileno (pimentão verde). Para outros o paladar tirou a dúvida: a elegância e o corpo aveludado dava claros indícios sobre o Margaux e os taninos firmes e alta acidez entregaram o Toscano. Acabei apenas trocando o americano pelo argentino, erro até perdoável.

Quem ganhou este primeiro painel foi o Blason d´Issan, que foi também o meu preferido.

Seguiu coffee-break (que não tinha coffee, para não alterar o paladar, e umas comidinhas) e de volta para o “duro trabalho” fomos recebidos por mais uma bela master-class conduzida pelo Gerardo Leal, gerente de viticultura da Santa Rita, que nós explicou o trabalho minucioso da empresa dentro dos vinhedos a partir das sementes e um aprofundamento sobre o terroir de Alto Jahuel/Maipo Alto, onde são cultivadas as videiras da vinícola.

A seguir o segundo painel de degustação ás cegas, desta vez com 6 Cabernet Sauvignon ícones, no mesmo esquema, também varietais e cortes. Os vinhos foram:

- Château Pontet-Canet 2011 (Pauillac, Bordeaux, França)

- Santa Rita Casa Real 2011 (Maipo Alto, Chile)

- Solaia Marchesi Antinori 2011 (Toscana, Itália)

- Stag´s Leap Artemis 2012 (Napa Valley, California, EUA)

- Te Mata Coleraine 2010 (Hawkes Bay, Nova Zelândia)

- Rockford Rifle Range 2007 (Barossa Valley, Australia)

Aqui as coisas complicaram: os vinhos eram de maneira geral muito mais parecidos um com o outro, sinal que quando o nível sobe as diferenças tendem a diminuir. Pessoalmente no começo tinha apenas um vinho no qual teria apostado, o de Napa, pelo seu estilo marmelada (e de fato acertei). A partir daí foi seguindo por exclusão: o australiano, de safra mais antiga, só podia ser o mais evoluído e maduro do grupo, o chileno com a mesma nota inicial de pimentão e por aí vai. Até o final fiquei apenas com uma forte dúvida entre qual seria o francês e qual o italiano; acabei acertando a dupla, mas trocando um pelo outro. Deixei-me condicionar mais pelo instinto e pela memória, especialmente pelo fato que o Pontet-Canet que provei no ano passado era totalmente diferente deste, mas era de safra diferente, mais novo (2014) e servido imediatamente depois de aberto na minha frente na própria vinícola (veja aqui mais detalhes ): obviamente o vinho era sim elegantíssimo, mas ainda muito jovem e fechado; já este 2011 me pareceu perfeito e do fundo do meu nacionalismo esperava que o vinho que mais eu tinha gostado fosse o italiano, mas fui traído. Malditos franceses, mais uma vez tive que reconhecer a superioridade de vocês e mais uma vez tive que declarar o meu amor e paixão aos seus grandes vinhos!

Mas, por minha grande surpresa, o vinho mais votado pelos participantes neste 2º painel se mostrou ser o Santa Rita Casa Real! Não digo com demérito, pelo contrário, o vinho é muito bom, e a Santa Rita mostrou saber bem o que faz, se colocando a frente de 2 vinhos que já ganharam 100 pontos em mais de uma ocasião pelas maiores publicações do mundo. Mas pra mim o chileno teria ficado em 3º lugar, depois da dupla franco-italiana. Aí na verdade entra em jogo mais uma questão de gosto pessoal. Como bom italiano é lógico que prefiro vinhos do Velho Mundo, e é igualmente normal que uma plateia de brasileiros acabe se identificando mais com o vinho chileno, é uma questão que envolve familiaridade com os estilos.

Quanto á brincadeira da degustação ás cegas foi certamente divertida e didática e posso até me considerar satisfeito com a minha performance (se bem que poderia ter feito melhor, se tivesse pensado mais), cravando 8 de 12 vinhos. E mais ainda cometendo erros até de certa forma coerentes, trocando afinal 2 vinhos americanos (um do norte por um do sul do continente) de estilo bem parecido, sendo ambos varietais 100% cabernet e 2 vinhos europeus, também bem similares, sendo ambos 2 cortes bordaleses.

Afinal, eu que não me considero um grande degustador, fiz melhor que muitos supostos experts badalados que estavam por ali (shhhh, não disse nada...! ;-)).

O terraço do sempre charmoso Copacabana Palace

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Degustação de brancos para o verão

Como antecipado, vai agora o relato da nossa degustação vinhos brancos, que originou esta polêmica matéria anterior.

Começamos com um espumantezinho, seguido por 7 brancos:

- Sieur d`Arques Toques et Clochers Cremant de Limoux : espumante de uma importante cooperativa de Languedoc. Corte de Chardonnay, Chenin Blanc e Mauzac. Bela perlage. Maça verde, pêra e pêssego, com notas minerais. Rico e cremoso, acidez refrescante.

- Yealands Way Premium Selection Riesling 2001: primeiro de uma seqüência de 3 rieslings de diferente procedência. Este é da Nova Zelândia. Vinícola orgânica, já falei aqui de seu excelente e barato Sauvignon Blanc. Este riesling é muito intenso no nariz, com aquela nota de querosene, típica da casta, bem acentuada. Bem seco, com acidez vibrante, mas também com boa fruta (sobretudo cítrica). Melhor vinícola neozelandês de 2014 pela Wine & Spirits (Pão de Açúcar)

- Wakefield Jaraman Riesling 2011: australiano, vindo de vinhedos de Clare e Eden Valley. Mais complexo que o anterior. No nariz a nota de petróleo embora presente, é menos invasiva, junto a aromas minerais. Na boca é fresco e complexo, com um final mais suave. (Casa Flora)

- Hunawihr Haut-Rhin Riesling 2012: o terceiro riesling foi o mais elegante. Vindo da tradicional região francesa de Alsácia, tem nada de gasolina, mas sim um delicado bouquet floral. Na boca é fino, com notas de pêra e limão siciliano. (Nova Fazendinha)

- Felix Solis Consigna Chardonnay 2013: espanhol da região de Castilla-La Mancha, é um varietal bem complexo, frutado e fresco, com notas de fruta tropical e erva doce. (Wine)

- Aurelia Visinescu Artisan Feteasca Alba Barrique 2012: da Romênia, produzido com a casta autóctone Feteasca Alba, passa 4 meses em barrica nova. Foi o mais diferente de todo o painel, puxando (tanto pela cor, quanto pelos aromas e sabores) mais para vinho laranja. Guaraná, damasco seco, castanhas e melão em destaque. Bom equilíbrio e muito interessante. (Winelands)

- Mapa Douro Branco 2013: quem conhece o Mapa tinto sabe que é um vinhaço, mas pessoalmente nem sabia que existia também o branco . Achei bem interessante, corte de Rabigato, Viosinho, Arinto e Gouveio, sem estágio em madeira. Complexo, seco e elegante. (DOCG)

- Esporão Private Selection 2012: o mais complexo de todo o painel. Vinho de grande estrutura e corpo feito basicamente de uva Semillon (com pitadas de Marsanne e Roussanne). Rico e untuoso, entrega boa fruta (abacaxi, pêssego, kiwi) com nuances de baunilha, madeira, chocolate e notas herbáceas. (Qualimpor)

Reforçando o conceito: vamos tomar mais vinho branco, especialmente no verão!

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Como destruir U$140 milhões de vinho com uma única tacada

Mesmo você sendo um grande produtor de vinho, 160 milhões de dólares australianos (cerca de 140 milhões de dólares americanos) são sempre um valor “respeitável” para você colocar na coluna das perdas. Mas é justamente isto que a australiana Treasury Wine Estate vai fazer. E este é justamente o valor total do dano derivante da destruição de milhões de garrafas presentes no mercado norte-americano, adicionado à perda de rendimentos futuros. A drástica decisão foi tomada depois que a TWE superestimou o volume de vendas, saturando nos últimos anos o mercado com produtos de baixo preço, que, seja porque indesejados, seja pela concorrência de chilenos e argentinos, continuam sobrando nas prateleiras americanas. 

Os U$140 milhões de vinho destruído servem para receber um substancial desconto nos impostos, que o governo dos EUA concede quando o produto é destruído, e desta forma reiniciar as exportações – de produtos melhores, se espera.

As garrafas que serão destruídas, são justamente aquelas mais baratas que, nos últimos tempos tinham empolgados muitos com o tal do “milagre australiano”: até um dez anos atrás todo mundo louvava a terra dos cangurus como um modelo a imitar: poucas vinícolas/propriedades enormes, vinhedos grandes que nem o estado de São Paulo e estratégias comerciais de ataque com artilharia pesada. O exato oposto da fragmentação que temos em tradicionais Países vinícolas da Europa, feita de micro-vinhedos e empresas de grande qualidade mas que ficam nos últimos lugares das classificações mundiais de vendas. A história mostrou que o modelo australiano não podia durar, e de fato não durou.

Lição n.1 de capitalismo moderno: tem que vender o velho para poder produzir o novo, senão vai ter que destruí-lo. Com um desconto nos impostos.

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A história de um dos grandes vinhos do mundo quando era pequeno

A última edição da revista Bibenda, da Associação Italiana Sommelier, reporta uma entrevista inédita feita em 1978 ao enólogo Max Shubert, criador de um dos mais cultuados vinhos do planeta, o Pendfolds Grange, marco na história da viticultura australiana.

Interessante relevar que quando foi lançado, na década de 1950, este vinho, que se chamava Grange Hermitage para lembrar o estilo dos grandes tintos do Rhone, nem foi levado em consideração. Não somente foi criticado, mas até foi considerado perigoso pela mesma Pendfolds como um potencial dano para a imagem da vinícola.

Naquela época na Austrália os vinhos em estilo Grange não existiam, pois não era previsto o conceito de vinhos para guardar ao longo dos anos: o vinho era produzido para consumo imediato ou, em alternativa, fortificado. De acordo com o Max Shubert os vinhos daqueles anos eram péssimos porque produzidos com métodos errados e sem considerar as características das diferentes safras.

O Grange foi uma revolução em matéria de estilo e técnicas produtivas. O propósito do Shubert era criar um vinho comparável aos grandes vinhos franceses, sobretudo em termos de longevidade. Ele mesmo conta da própria incredulidade quando convidado pela primeira vez em Boredaux degustou vinhos sensacionais de mais de 40 anos de idade.

Então o enólogo começou uma pesquisa minuciosa, inspecionado vinhedos australianos para achar a uva perfeita sob o perfil da maturação, coisa que desde o início foi um dos pontos fortes do Grange.

A primeira vinha foi a de Morphett Vale, logo na entrada da região de McLaren Vale. A shiraz deste vinhedo foi cortada com o da parcela de Magill, sede da casa, senão teria sido classificado logo como “cru”. Sucessivamente foram usadas uvas procedentes de outras áreas, como Kalimna in Barossa Valley, ainda hoje principal mina para o Grange.

As barricas utilizadas inicialmente eram de carvalho americano, segundo o Shubert mais apropriado para manter força e fruta do vinho.

Na época o enólogo foi denegrido pelas suas escolhas e foi preciso de 10 anos desde a primeira safra para começar a reverter as críticas em elogios.

Hoje em dia o Pendfolds Grange é o verdadeiro ícone australiano, capaz de rivalizar em classe, elegância e longevidade com os grandes vinhos do mundo.

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O Segundo Vinho Mais Barato

Eu que achava que esta minha dica (clique aqui) de escolher ao restaurante o segundo vinho mais barato da carta tinha sido original...! A coisa parece já ser de domínio publico.

Repare no vídeo abaixo. Não tem legenda, traduzindo sumariamente é mais o menos assim:

“Você não entende nada de vinho, mas sabe que nunca deve comprar o mais barato. Por isso nos tornamos a sua escolha mais simples, com o Segundo Vinho Mais Barato. Produzido com as melhores uvas, as segundas mais baratas. O Segundo Vinho Mais Barato é fácil de encontrar em lojas assim nao terá que suportar o olhar dos vendedores que estão te julgando. Impressione seus amigos com um vinho de uma safra que não é a safra atual – é assim que se faz, confie.”

Inútil ressaltar que é um fake, um vídeo humorístico, um dos melhores que já vi. E no finalzinho o comercial falso mostra uma pérola da suposta vinícola, o Vinho Mais Barato. Com um rótulo de um Shiraz que lembra particularmente certo vinho australiano...é preciso especificar qual?

Simplesmente genial.

         CollegeHumor’s Favorite Funny Videos

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O 1° vestido feito de vinho!

Este lindo modelinho de vestido se chama “Micro-be” e é a primeira peça de roupa do mundo realizada a partir de vinho tinto.

Biotecnologia é a palavra chave e este vestidinho é feito de tecido orgânico procedente de fermentação de uva, com o qual foi obtida uma fibra semelhante a algodão. Projeto da Western University da Austrália em parceria com a artista plástica Donna Franklin.

O corte é vagamente post-apocalíptico (estilo Mad Max), mas ainda estamos em fase experimental; de qualquer forma pode ser uma boa solução para os vinhos de má qualidade que sobram nos estoques das vinícolas australianas ao redor do mundo.

Próxima fronteira: cuecas ao shiraz.

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Como economizar na vinícola: com um cachorro

Louisa Belle é uma australiana que no trabalho ocupa o cargo de examinadora de vinhos. Nada de estranho, se não fosse que a Louisa é uma fêmea de Beagle. Com 7 anos de idade, esta cadela foi treinada a reconhecer as garrafas adulteradas até mesmo sem abri-las. E seu sensibilíssimo nariz fez economizar uma fortuna aos seus donos.

Michelle Edwards e Daniel Fischi são proprietários da vinícola Linnaea, perto de Melbourne, e utilizando o talento de Louisa Belle, de fato abriram o caminho para novas técnicas vinícolas.

“Não precisamos de nenhum recurso humano para controlar a qualidade do vinho, só dela” afirma o Daniel Fischi “É suficiente farejar um barril para ela entender se o vinho é bom”.

Com um olfato 2mil vezes mais apurado de um humano, a Louisa consegue determinar em poucos segundos uma rolha contaminada (bouchonée) e ainda se diverte na vinicola, pois finalmente pode enfiar o nariz onde ela quiser.

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O primeiro screw-cap para espumante!

Você sabe, as regras de etiqueta à mesa proíbem o estouro na abertura de garrafa de espumante e qualquer bom sommelier sabe fazer isto tranquilamente. A operação é delicada e requer prática e paciência. Já se não tiver nenhuma dos dois chegou a solução pra você: rolha de screw-cap para garrafas de espumante. A novidade chega da Australia (de aonde senão?): a Guala Closures, especializada em lacres, tampas e vedações acaba de lançar uma rolha de rosca de alumínio chamada Viiva, que promete manter as borbulhas dentro da garrafa.

O público alvo da casa é principalmente a mulher, pois as nossas damas são as maiores apreciadoras e consumidoras de espumantes, e ao mesmo tempo, as que têm mais dificuldade em retirar as rolhas tradicionais. Além disso, esta tampa não corre o risco de acertar ninguém no olho, pois não voa.

Pois bem, esta que seria uma vantagem se torna para muitos uma desvantagem, pois nas nas festas e na hora de comemorar em geral o estouro é fundamental...quem que vai aplaudir depois de escutar um tímido “ffffff”...?

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Um Shiraz perfeito para o mercado brasileiro

Langhorne Creek, sul da Austrália. É ali que crescem os vinhedos da Bremerton. Empresa familiar, comandada basicamente para duas mulheres, as irmãs Wilson: a Lucy cuida dos negócios e a Rebecca da enologia.

Vinícola relativamente recente (datada 1988), mas já bem conceituada e adorada pelo James Halliday, o mais influente crítico australiano de vinhos.

Best-seller internacional da vinícola é o Matilda Plains, do qual falaremos proximamente, mas agora vou comentar um vinho de uma linha superior, chamada Signature Range, que leva no rótulo a assinatura da Rebecca e em particular deste Shiraz Selkirk.

O nome Selkirk vem do pequeno vilarejo da Escócia de onde a família é originária, e o vinho é um varietal 100% Shiraz (ou syrah) com estágio de 18 meses em barricas de carvalho americano.

Este vinho se tornou um dos prediletos de muitos meus amigos enófilos e é fácil intuir o porquê: é a quinta-essência do novomundismo: encorpado, opulento, aveludado, redondo, final adocicado, com madeira pronunciada e álcool em abundância.

Nada contra, pessoalmente acho pouco gastronômico, mas é certamente um tinto impressionante. Os aromas são explosivos (mirtilo e ameixa). Na boca é carnudo e macio, de textura fina e com taninos doces. Boa persistência, mas faltou um pouco de acidez para os meus gostos.

De qualquer forma diria que é impossível de não gostar seja você novato ou expert em vinhos, e que, dependendo do momento (de preferência para tomar sozinho - sem comida), é capaz de proporcionar bastante prazer.

Voto gringo: 7½
 

Vinho: Shiraz Selkirk

Safra: 2007

Produtor: Bremerton

País: Austrália

Região: Langhorne Creek

Uvas: Shiraz (100%)

Teor Alcoólico: 14,5%

Importadora: Ruby Wines

Custo médio: R$ 95,00

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Como destruir U$1 milhão de vinho em um único movimento

Quem nunca involuntariamente já quebrou uma garrafa de vinho? Sabem como é, né? Pedaços de vidro pela casa, o vinho tinto que manchou para sempre aquele carpete oriental e aquele ótimo perfume que revela que o vinho deveria ter sido mesmo muito bom...

Consolem-se: há quem fez pior que vocês. Um motorista de empilhadeira no porto de Sydney, na Austrália, conseguiu destruir de uma vez um contêiner de 1 milhão de dólares em Syrah australiano! Para ser preciso, 486 caixas contendo garrafas de 200 dólares cada, praticamente a inteira produção anual da vinícola Mollydooker Wine, direcionada para o mercado americano.

"Parecia a cena de um crime" afirmaram os funcionários do porto. “Vermelho em toda parte”.

“Mas o cheiro era fenomenal!” declararam.

Coisas que acontecem, mas com certeza neste momento não gostaria de ser o dono da seguradora.

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Um bom australiano que cabe no bolso

[O Blogger ficou 2 dias fora do ar, não sei bem o que aconteceu (parece manutenção), mas  cancelou uns posts e uns comentários, enfim, para quem comentou peço a gentileza (se tiver saco paciência e disposição) de comentar novamente, caso contrário vou entender, fiquem tranqüilos.

O importante é que estamos de volta.]

Recentemente estava conversando com o amigo e colega bloguerio Ulf do Bio Vinho e me lembrei de uns vinhos que provei da Tyrrell’s (o Ulf é representante desta vinícola no Brasil).

A Tyrrell’s Wine é uma vinícola familiar com vários vinhedos de propriedade localizados no sul da Austrália de Mc Laren Vale até Hunter Valley.

Degustei uns 3 rótulos: de um já falei aqui, e o que mais  me chamou atenção entre eles foi o Lost Block (um interessante corte de Shiraz com Viognier, custando cerca de R$90).

Mas como aqui em geral dou prioridade a rótulos de boa relação preço/qualidade, hoje vou falar deste Shiraz da linha Old Winery.

É um varietal Shiraz de uvas procedentes de diferentes regiões da vinícola com estágio em madeira de 8 a 15 meses.

Clássico fruit-bomb do novo mundo: geléia de cereja, ameixas, morango, e notas de baunilha. De bom corpo e complexidade, textura na qual a madeira é bem perceptível, taninos doces e final saboroso. Teor alcoólico altinho.

Enfim, não é exatamente o estilo de vinho que pessoalmente adoro, mas é um vinho bem feito dentro do estilo que representa, e, com um preço interessante, se comparado com outros australianos do mesmo nível. Dependendo do momento, é um tinto que consegue agradar todo mundo.

Voto gringo: 7

Vinho: Old Winery Shiraz

Safra: 2008

Produtor: Tyrrell’s Wines

País: Austrália

Região: Multi Região

Uvas: 100% Shiraz

Teor Alcoólico: 14,5%

Importadora: Vinhos do Mundo

Custo médio: R$ 65,00

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O truque da madeira no vinho

Já ouviu falar em chips? Não, não são batatas fritas, nem tampouco estou falando do famoso seriado policial americano dos anos 70-80.
No mundo da enologia os chips são pequenos pedaços de madeira que servem para dar o sabor de carvalho a vinhos que NÃO estagiam em barricas de carvalho. Qual é o propósito? Economizar, é claro! Barricas custam, o povo gosta de vinhos amadeirados, então em vez de colocar o vinho em madeira coloco a madeira no vinho! Simples assim.

Entre as trapaceadas enológicas das quais já falamos, esta é uma prática bastante difundida, e das mais irritantes: os chips são vendidos livremente e existem em vários formatos (cubos, lascas e até serragem) e em várias tostaduras (leve, média e forte) que simulam os efeitos da maturação e afinamento em carvalho francês, americano ou esloveno.

Os principais utilizadores de oak-chips são os australianos (não é possível! De novo eles?!?!), mas há alguns meses foram legalizados também na Europa “graças” ao choro de umas grandes empresas que lamentavam a concorrência desleal dos Aussies.

Viu? Então agora tome cuidado quando diz que gosta da madeira no vinho, que o produtor pode te satisfazer ao pé da letra.

Neste caso serviria realmente a ajuda dos patrulheiros Baker e Poncherello.

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O futuro é de plástica?

Imagine estar em um restaurante: você olha a carta de vinhos e escolhe a sua garrafa. Em seguida chega o sommelier que te mostra o rótulo escolhido e você nota que a garrafa é de plástico. Qual a sua reação?

a) Que horror!

b) Uhm...deixa ver.

c) Puxa, que idéia genial!

A proposta de usar a plástica para garrafa de vinhos vai dividir o mundo do vinho para os próximos anos. Obviamente não estou me referindo aos vinhos de mesa “suave” (ou de garrafão) comuns aqui no Brasil, mas aos vinhos finos.

Voltamos à questão ambiental (e econômica), assim como vimos para o screw-cap.

E também neste caso, a Austrália, que não está nem aí com tradição e história (pois não tem), é pioneira neste tipo de experiência. A Wolf Blass do Foster’s Group lançou no ano passado o Green Label Chardonnay e o Green Label Shiraz (ambos vinhos premium) em garrafa PET, alegando que é reciclável, pesa 36% a menos do que uma de vidro e comporta até 29% a menos de emissões carbônicas no transporte.

Será que podemos já afirmar que está acontecendo uma outra revolução no mundo do vinho?

Somente o tempo vai dizer.

Pessoalmente ainda estou do lado do vidro, afinal é reciclável também, não é? Mas posso concordar em usos específicos como, por exemplo, em eventos ao ar livre, para ser servido durante uma viagem (em avião ou trem) ou para catering informal.

O que vocês acham?

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O vinho que pula

Este é um belo australiano de umas das mais tradicionais casas da terra dos cangurus: d’Aremberg, do McLaren Vale, no sul do País. A nota curiosa sobre a vinícola é que o fundador era um abstêmio!

A linha Stump Jump é a entry level da vinícola, mas que consegue dar um idéia do estilo elegante da casa. O nome é uma homenagem a uma invenção do sul da Austrália, um especial arado capaz de passar (pular) por cima das raízes o que faz otimizar tempo e energias. Não tem jeito: se não for canguru algo tem que pular...

Este “salta raízes” é um corte típico do Rhone, no sul da França: Grenache, Shiraz e Mourvèdre. È um vinho jovem, para o consumo imediato (o produtor o indica para o consumo do dia a dia, mas aqui no Brasil os quase 70 R$ o tornam o dia a dia de poucos...).

A minha garrafa precisou de uma boa arejada, pois estava com aromas fechados e bastante adstringência; depois melhorou muito, tornando-se bem macio e perfumado. Fruta silvestre e especiarias. O estágio em carvalho lhe doa uma discreta estrutura e complexidade.

Já pegou 89 pontos pelo Parker.

Voto gringo: 6 ½

P.S: o Shiraz (varietal) da mesma linha Stump Jump entrou na top 100 list de 2009 da Wine Spectator no lugar de n. 82, com 90 pontos.

                

Vinho: Stump Jump Red

Safra: 2007

Produtor: d'Aremberg
País: Austrália
Região: McLaren Vale
Uvas: 50% Grenache, 26% Shiraz, 24% Mourvèdre
Teor Alcoólico: 14%
Importadora: Zahil
Custo médio: R$ 66,00

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Adeus, barricas: agora tem plástico imitando carvalho

Podem ir se despedindo das tanto amadas barricas de carvalho, pois está chegando a tecnologia que quer acabar com elas: o tanque que respira.

O australiano Tony Flecknoe-Brown, engenheiro mecânico e ex dono de vinícola em Yarra Valley tem sido pioneiro na introdução dos tanques plásticos Flextank, que estão querendo que o mundo da enologia chute a tradição do lado.

Neste inovativo sistema um polímero especial permite que uma quantidade controlada de oxigênio passe para dentro do tanque, de forma semelhante à como acontece com barricas de carvalho para a maturação dos vinhos.

De acordo com os fabricantes os tanques Flextank são capazes de aportar sabores, taninos e aromas, e são muito mais econômicos do que barricas de madeira e inclusive mais rentáveis no tempo, pois não precisam ser substituídos anualmente por tanques novos.

Cerca de 625 vinícolas na Austrália já estão usando Flextanks em vez de carvalho:como aconteceu para o screw cap, os Australianos são os menos ligados em tradição, em favor do baixo custo.

Mas será que isso se reflete também na qualidade do vinho?

Como sempre é o custo que vai decidir. Mas já reparou que, apesar de tudo, os vinhos australianos não são nada baratos por aqui?

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Screw-cap: tem certeza que é ecológico? (parte 2)

No post anterior vimos que o screw cap para os produtores australianos e neozelandeses foi uma opção econômica mais do que ecológica (baste pensar que uma boa rolha de cortiça chega a custar mais de 1 euro por peça aos produtores europeus, imaginem para quem ainda deve importá-lo na Oceania) e como estes Países não tinham muita tradição, o sistema se difundiu rapidamente.

Já no Velho Mundo é diferente: a rolha de rosca, sempre foi usada por um segmento de mercado extremamente econômico, ligada a grande distribuição varejista e percebida como sinônimo de baixa qualidade pela maioria dos consumidores.

Então para quebrar esta barreira, os produtores estão colocando o foco no apelo ecológico do negócio.

Mas qual ecologia?

Analisemos três dados, por exemplo.

O jornalista americano Paul White, editor e crítico de vinhos, afirma que os produtores que trabalham com sistemas de vedação de rosca e de rolha sintética, para compensar (e prevenir) os efeitos da anaerobiose (ocorrência das reações químicas na ausência de oxigênio que desenvolvem aromas estranhos nos vinhos) usam quantidades elevadas de sulfato de cobre.

O jornalista deu como exemplo um Pinot Noir da Nova Zelândia (País onde ele reside) vedado com screw cap, recentemente rejeitado pela União Européia devido ao elevado teor de sulfato de cobre, e suspeita que níveis ilegais de resíduos sejam regra e não exceção.

Em segunda análise, vale relembrar que para produzir rolhas de cortiça não é necessário cortar as árvores, mas sim só a casca, que cresce novamente. Os fabricantes de rolhas alegam que uma árvore vive mediamente 300 anos, já o ecossistema demora mais que isso para degradar materiais sintéticos.

E para terminar, segundo um relatório do WWF (o programa “Cork Oak Landscapes”) espera-se que por causa da crise do uso de rolhas de cortiça (que em 2015 poderá ser apenas o 5% do mercado global) e do abandono subseqüente da exploração das florestas, nos próximos 10 anos poderiam ser perdidos 75% das árvores de cortiça no Mediterrâneo Ocidental, uma área igual a dois terços da superfície da Suíça.

Com conseguinte desaparecimento de muitas espécies já ameaçadas de extinção.

Isso sem contar a perda de cerca de 62.500 empregos

Praticamente o contrário do que nos estão induzindo a crer.

A verdade é que para ajudar o planeta temos que utilizar a cortiça.

Por isso, na medida de preservar habitats importantes para a biodiversidade ecológica, nasceram na Europa experiências de coleta e reciclagem de rolhas de cortiça, como estas que já vimos aqui.

Isso sim é fazer ecologia.

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Screw-cap: tem certeza que é ecológico? (parte 1)

Segundo o Daily Telegraph e Jamie Goode, um brilhante wine writer londrino, a rolha de rosca é o acontecimento mais importante no mundo do vinho da última década.

Provável.

Pessoalmente nunca fui tão contrário ao uso do screw cap, mas também nunca fui tão a favor. Como consumidor de velho mundo tinha (e tenho ainda) certos preconceitos, mas enquanto o debate está ainda aberto, sem entrar no mérito da questão, tem uma coisa que me incomoda: a hipocrisia atrás da questão ecológica.

As vantagens alegadas pelos produtores que adotam o screw-cap são: ele impede a oxigenação, não é sujeito a Bouchonné (quando a planta de cortiça é atacada por um fungo que provoca aquele desagradável cheiro de mofo) e é mais prático na hora de abrir.

Mas, o ponto onde eles batem para convencer os consumidores que o screw cap é a rolha do futuro é a tal da questão ecológica. Tudo vale para a salvaguarda do nosso amado planeta, não é?

É, mas vocês têm certeza que é isso mesmo?

Vamos dar um passo atrás no tempo. Obviamente o motivo para o qual se começou a usar a rolha de rosca não tem nada a ver com a ecologia, mas sim com a economia.

No final da década de noventa a Austrália e Nova Zelândia precisavam de grande número de rolhas a baixo custo, mas reduzindo a qualidade das cortiças aumentava o risco de má vedação e de Bouchonné, o que obviamente não é bom para imagem das empresas. Foi assim que vários produtores se uniram, começando a usar esta rolha nunca usada antes para o vinho, a tal de screw cap, até se tornar hoje praticamente o sistema de vedação padrão naqueles Países.

No próximo post irão conhecer mais sobre esta história e descobrirão que ao contrário do que muitos afirmam, o uso deste tipo de rolha pode ir até em direção oposta à ecologia.

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Cabernets do Novo Mundo

Recentemente fui convidado a uma degustação da importadora Vinhos do Mundo, que tinha como tema a uva Cabernet Sauvignon no Novo Mundo.

A rainha das uvas foi apresentada através de 5 rótulos com propostas diferentes de 5 diferentes vinícolas e a degustação foi conduzida pela gerente da importadora Ana Lúcia com a participação especial do competente e simpático Lauro P. Carvalho.

O primeiro vinho degustado foi o El Ciprés da Bodegas Luis Segundo Correas (Argentina): um vinho jovem, sem madeira, e sem muita estrutura, mas equilibrado e macio com boa fruta: com certeza interessante e custando R$ 24,00 poderia figurar muito bem nas páginas da coluna Bolso Esperto.

O segundo vinho foi o que mais encontrou a favor do público presente, mas que em minha pessoal classificação figuraria ao último lugar dos 5: Malma Reserva 2007 da Bodega NQN (Argentina, R$ 43,00). Não que não seja um bom vinho: uma parcela dele estagia em carvalho e é certamente mais complexo que o primeiro, mas apesar do terroir diferente (da Patagônia) é um vinho como muitos outros que se encontram por aqui.

Já o australiano Tyrrell’s Moore Creek (R$ 47,00) me deixou mais satisfeito. A Tyrrell’s não é, como justamente o amigo Cláudio brincou, uma ex-equipe de Fórmula 1, mas uma vinícola familiar bastante tradicional que produz vinhos de bom custo/benefício. Este vinho é já mais encorpado, bastante fruta silvestre madura e taninos redondos. Mas se for ficar com este produtor o meu conselho é o Shiraz Old Winery (uma linha superior, mas que vale a pena. Falarei dele em breve).

Seguiu um vinho dos EUA, o californiano Wente Southern Hills  (R$ 64,00), muito muito interessante. Da região da Baía de São Francisco (sul de Napa Valley) o blend insólito além de 85% de Cabernet, leva também Petit Verdot, Merlot e Barbera (!). Gostei muito. Eu já tinha degustado o Zinfandel da mesma linha, que também gostei, mas achei a madeira sobressaindo. Já este CS é muito mais equilibrado, com uma textura sedosa e boa complexidade. 

Encerramos com o Casa Silva Gran Reserva Los Lingues (no final com a nossa pequena turma dos “mau-caráter”, tomamos por nossa conta também o Petit Verdot da mesma linha, muito bom por sinal, mas não tem nada a ver com esta degustação...). De todos os vinhos degustados este foi o que tinha mais cara de velho mundo, com notas vegetais no aroma, e terrosidade/mineralidade no paladar. R$ 80,00.

Talvez o Casa Silva tenha sido o melhor da noite, mas pela famosa questão do preço/qualidade eu fico com o Southern Hill, que não fica devendo nada e é um ótimo modo para cancelar o preconceito que o brasileiro médio tem a respeito de vinhos americanos. Tem bons exemplares a preço razoável sim.

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O que as empresas não contam...

Algumas palavras do vinho te causam urticária somente a pronunciá-las. Um exemplo? Acidificação. Vocês sabem, a acidez é o esqueleto do vinho, um dos pilares da sua qualidade: quando ela falta o produto é praticamente chato, sem frescor e mole.

Acontece que Alder Yarrow, um dos wine writes mais famosos do mundo, de volta de uma viagem na Austrália observou que lá praticamente todos os vinhos são acidificados, ou seja, tornados mais ácidos e frescos adicionando ácido tartárico ou outros.

Reparem uns trechos:

“Um enólogo australiano que afirme que não acidifica está mentindo (...). Ninguém ama falar de acidificação na Austrália, assim como ninguém ama falar de irrigação na Califórnia ou de chaptalization (adição de açúcar no mosto, n.e.) na Borgonha.”

Que beleza. A lista destas práticas é infinita. Elas são permitidas por lei, mas estão longes anos-luz da idéia do vinho como expressão autêntica do terroir. Obviamente todos declamando publicamente as próprias virtudes e escondendo os defeitos na penumbra da adega.

Infelizmente isso acontece no mundo inteiro: Brunellos que não são Brunellos, cortes de Shiraz e Merlot baratos vendidos como caros Pinot Noirs da Borgonha, uvas Primitivo que saem da Puglia e vão acabar nos cortes da França, fungicidas para estabilizar vinhos argentinos, Champanhes franceses feitos com brancos da Sicília e por aí vai.

Para um escândalo que estoura dez ficam ocultados. Concentradores, trituradores e sacos de taninos já não são mais notícia. Aromas induzidos artificialmente e osmose inversa são praxe em produtores do Novo Mundo (sobretudo Austrália). Esta é até engraçada: os japoneses inventaram uma maquina capaz de transformar com uma descarga elétrica um vinho recém engarrafado em um vinho perfeitamente envelhecido. Já pensou? O cara acabou de vinificar a safra atual, pega este aparelho e zac! coloca o rotulo com a safra 1996 e a vende como tal...

Enfim, tudo em nome do deus Dinheiro, que parece ter mais adeptos do que o Deus Baco.

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