Vamos para mais uma casta exótica?

Se escreve Сапера́ви, se pronuncia Saperavi. Esta uva tem origem na Geórgia (praticamente lá, onde tudo começou), mas é cultivada também em: Bulgária, Moldávia, Crimeia, Armênia, Turquemenistão, Tagikistão, Azerbaijão, Uzbequistão e outros países que uma vez formavam a União Soviética. Em pequenas quantidades se encontra também nos EUA e Austrália, e está sendo cultivada até no Brasil, mas por enquanto ainda em forma experimental.

De maturação tardia, é uma uva tintureira, daquelas que dão cor ao vinho. A palavra “saperavi” em dialeto georgiano significa justamente “tinta”, “corante” e tem a particularidade de ser uma das raras castas que apresenta cor vermelha até na polpa.

Uma curiosidade em mérito é que, enquanto hoje é usada para acrescentar cor aos vinhos mais claros, no passado (quando a tendência era de tintos mais “pálidos”) a casta era cortada com uvas brancas para que os tintos resultantes pudessem ficar menos escuro.

O Saperavi em prova aqui (na verdade já tinha degustado uma vez anteriormente, numa prova de dezenas de vinhos exóticos, mas desta vez pude avaliar este com mais atenção) vem da Ucrânia é o Shabo Classic Saperavi 2014.

A vinícola Shabo (que já conhecemos aqui), talvez a mais importante do país, fica localizada na região de Odessa, o melhor terroir para vinhos finos da Ucrânia.

É um vinho encorpado, quase carnudo, macio e complexo. As sensações em destaques são de chocolate, alcaçuz, cereja, mas também tabaco, couro, amêndoa tostada, derivantes do estágio em madeira. Os taninos abundantes e saborosos são acompanhados por uma brilhante acidez, num conjunto muito prazeroso que leva para um final balsâmico.

Mais um ótimo vinho trazido pela importadora Winelands (a venda no site por R$ 127), que em matéria de rótulos exóticos é simplesmente imbatível.

Vinhedos da Ucrânia

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É tempo de Peru!

Eu sei que, ainda mais em clima de Natal, se eu falar em Peru não estaremos pensando necessariamente na mesma coisa J Pois não é da ave que vai estar na mesa de fim de ano que estou falando, e sim do país, nosso vizinho sul-americano. E, porque não, de um vinho que pode também estar na sua mesa de Natal.

Não se deixe enganar pelo fato de não estar no mapa dos melhores terroirs internacionais: o Peru produz bons vinhos sim, afinal a gastronomia peruana está em alta no mundo e a enologia não podia ficar pra trás. Pessoalmente já tinha provado alguns rótulos da Intipalka, alguns trazidos de amigos diretamente de lá, outros proporcionados pela mesma importadora que trouxe o exemplar deste post, todos bem interessantes.

A Bodega Santiago Queirolo é a vinícola peruana mais badalada e a Intipalka a sua linha mais premiada e representativa nos mercados internacionais. A história da casa remete ao ano de 1877, quando a família Queirolo chegou a Lima vindo da cidade italiana de Genova. Três anos depois a família começou a produzir pisco (que se tornou rapidamente um dos melhores do país, inclusive até hoje), mas foi na década de 2000 que a vinícola foi totalmente reformada, estruturalmente e conceitualmente, com o intuito de produzir vinhos finos premium de perfil internacional.

Assim nasceu a Intipalka, que no idioma dos incas significa “vale do sol”, referencia á região de procedência. Situada aos pés dos Andes a área tem clima desértico com grandes amplitudes térmicas e solo rico em minerais, ademais a proximidade ao Oceano Pacifico (60 km) torna a temperatura mais amena: algo que pode ser comparado ao microclima de Mendoza, de acordo com o produtor.

Falando em Argentina, nestas páginas já avaliamos um Malbec da Intipalka (veja aqui) que a importadora Winelands me deu a oportunidade em provar. Este era da linha “Varietales”, a de entrada da vinícola, já desta vez falamos de um vinho Reserva, um dos premiums da casa.

Intipalka Reserva Cabernet Sauvignon- Syrah 2012

O corte, bastante comum em países como Austrália e África do Sul, normalmente providencia vinhos gordos, potentes, estruturados e este exemplar peruano também não foge a regra. O nariz intenso de cereja e groselha entrega também certo mentolado e um pimentão. Na boca é rico e suculento, mantendo intensidade e bom equilíbrio. O estágio em madeira de 6 meses acrescenta complexidade, mas sem se tornar invasivo e os taninos doces são balanceados por boa acidez. A casa sugere decantar no mínimo 1 hora, no meu caso não foi decantando, mas mesmo assim escoltou com sucesso uma bela picanha grelhada.

Mais um vinho exótico e marcante da Winelands Importadora e Clube de Vinho (R$ 125,00)

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Hora da matemática: já provou a uva Concejon? E a Moristel?

Primeiro interesting fact: a garrafa é certamente chamativa, com os números serigrafados percorrendo a superfície do vidro e o π evidenciado no meio, em vermelho. Estamos falando obviamente da famosa constante matemática conhecida como PI grego, correspondente a um número infinito que começa por 3,14...

Mas o que tem a ver isto com o nome do rótulo? Simples, as uvas utilizadas para este vinho provêm de um vinhedo único de 3,14 hectares. Achei genial.

O segundo interesting fact é a variedade da uva, muito pouco conhecida internacionalmente. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar antes. No título do post na verdade quis fazer uma brincadeira, pois Concejon e Moristel são dois nomes diferentes para a mesma casta espanhola. A denominação muda conforme ao lugar. Aqui estamos em Calatayud (não confunda com Catalunya), província de Zaragoza, região de Aragón, aos pés dos Pireneus. E aqui esta uva é chamada de Concejon e acredita-se que seja uma variante local da Monastrell (Mourvèdre).  Usada tradicionalmente em blends para acrescentar cor e corpo, nos últimos tempos está sendo explorada também em versão varietal.

A vinícola Langa com seus 150 anos de história e inúmeros prêmios nacionais e internacionais se tornou estrela da região. Vamos então ao vinho:

Bodegas Langa PI 3,1415 safra 2014

O vinhedo único (de 3,14 he) de uvas Concejon tem uma idade entre 90-100 anos e está situado a cerca de 1000 mt de altitude. Vinificação tradicional e estágio de 1 ano em barricas de carvalho (americano e francês) e em garrafa por mais 6 meses.

O resultado foi muito interessante. O corpo mais leve do que sua cor extraída e intensa deixava imaginar. Fiquei surpreso (e assustado) com o álcool: 15%! Mas totalmente imperceptível. O nariz um pouco rústico denotava um toque animal, fruta silvestre, alcaçuz, e um defumado em destaque. Na boca é longo e de bom equilíbrio, com as sensações acima confirmadas e taninos firmes, mas bem definidos, quase esculpidos. Agradou bastante.

- R$ 120 na Wine

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O segundo do Cantemerle...será que é bom?

Entre nós: se a classificação oficial de Bordeaux de 1855 fosse escrita agora, o Château Cantemerle muito provavelmente ia ficar de fora. Desde então ela nunca foi modificada (menos que para a entrada “política” do Mouton) e, portanto alguns podem se gabar por virtudes que não tem mais enquanto outros reclamam da vida porque agora seu vinho é bem melhor que 200 anos atrás e não tem uma nova classificação para comprovar.

Pois bem, o Cantemerle pertence à primeira categoria, sendo um dos mais “fracos” dentro da prestigiada lista. Por contra mantém um preço acessível, portanto faz a felicidade de quem quer que esteja escrito Grand Cru Classé no rótulo independentemente do conteúdo da garrafa. Não me entenda mal: a vinícola faz um ótimo trabalho e os vinhos de fato são bons, mas estar na mesma categoria que Lynch-Bages ou Pontet-Canet é covardia (5º cru)

Enfim. O Château Cantemerle fica na abrangente apellation de Haut-Médoc, especificamente no vilarejo de Macau.

Provei algumas vezes o top da casa e, apesar de bom, nunca me empolgou, por isto não tinha muitas expectativas para o irmãozinho, mais ainda sendo de safra difícil. Mas não é que me surpreendeu?

O Les Allées de Cantemerle 2013 foi produzido em 160mil garrafas, apenas com Cabernet Sauvignon e Merlot (enquanto em outras safras podem entrar também Cabernet Franc e Petit Verdot) das vinhas mais jovens da propriedade. Vinificação tradicional, mais estágio de 1 ano em barricas de carvalho.

O resultado foi um tinto muito fino. Nariz de ameixa, cereja, charuto, folhas secas, notas balsâmicas. Na boca ótima fruta, acidez excelente e taninos gostosos. Já pronto agora, ainda vai envelhecer bem por mais uma década. Chapéu 🎩

Em proporção vale muito mais este que o primeiro vinho (uns R$ 200 contra uns R$ 400).

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Com as raízes na lava

Os vinhos da Sicília (assim como um pouco todos do sul da Itália) já são um sucesso e se tornaram moda no mundo, mas dentro desta fascinante ilha no meio do Mediterrâneo tem uma área vinícola que em tempos recentes está dando muito que falar: a do Etna. Até que enfim, eu acrescentaria, pois a do Etna foi a primeira DOC (Denominação de Origem Controlada) reconhecida da Sicília e uma das mais antigas da Itália (em 1968).

Ali, nas encostas e arredores do homônimo vulcão – o maior e mais ativo da Europa, diga-se de passagem - crescem vinhedos centenários , plantados ainda em pé franco, principalmente das castas autóctones Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio para as tintas e Cataratto e Caricante para as brancas.

Os vinhos do Etna são muito peculiares devido a uma equação de fatores única para viticultura: o solo (uma mistura de lava, areias pretas/cinzas e calcário) literalmente pega fogo; o sol escaldante da região é mitigado pela brisa do mar próximo; a altitude de até 1.100 mt gera  grande amplitude térmica (que pode chegar até 30 graus de diferença entre dia e noite); a idade dos vinhedos, em muitos casos da época pre-filoxera.

O resultado são vinhos diferentes, que se distinguem pela delicadeza, onde a fragilidade representa a própria força, mas que trazem bastante complexidade aromáticas e de sabores, onde predominam a mineralidade, a salinidade e as especiarias, junto com a fruta. E por isso  estão encantando os enófilos do mundo inteiro.

Para você ver que não estou inventando, basta pegar qualquer guia de vinho internacional dos últimos anos para reparar que os vinhos mais premiados da Sicília são justamente desta denominação.

É o caso inclusive do vinho de hoje, que ganhou 93 pontos pela Wine Enthusiast, 91/100 por James Suckling e 90/100 pela Decanter.

Tornatore Etna Rosso DOC 2014

O produtor é um dos nomes mais importantes e tradicionais da região (desde 1865). O vinho procede de vinhedos das duas variedades de Nerello, localizdos a 600 mt de altitude e matura por mais de um ano em toneis de carvalho grande (a vinícola não utiliza barriques para que a madeira não se sobreponha ao conjunto).  É tipicamente pouco extraído na cor, lembrando um bom pinot noir, e tem perfumes sutis de sálvia, menta, pólvora, terra molhada e exuberantes frutos de bosque. Na boca delicada, se destaca a mineralidade e os sabores mentolados, mantidos firmes pela grande acidez em equilíbrio com taninos prazerosos e madeira perfeitamente integrada. Final levemente salgado. Um vinho ao mesmo tempo alegre e sério, vivaz e elegante, de muita personalidade.

Vinho:	Etna Rosso D.O.C.
Safra:	2014
Produtor:	Azienda Agricola F. Tornatore
País:	Itália
Região:	Sicília
Uvas:	Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio
Alcoól (Vol.)	13,5%
Importadora:	Nova Fazendinha
Custo médio:	R$ 130,00
Avaliação MV * bom, ** marcante, *** memorável	**

Veja também:  “Um vinho explosivo” 

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Já provou vinho ucraniano?

Que hoje em dia se produz vinho bom em praticamente todos os cantos do planeta isto é fato e já não é mais surpresa, especialmente quando falamos de velho mundo. Mas mesmo assim, quando o assunto é Europa, vamos combinar que a Ucrânia certamente não é entre os primeiros países que vem a cabeça dos enófilos experientes.

Mas a Ucrânia tem longa tradição vinícola, com registros que remetem ao século VII A.C! Para um europeu como eu provar pela primeira vez vinho da Ucrânia aqui no Brasil soa certamente estranho, mas a verdade é que, como acontece também em outros pequenos países produtores, os vinhos ucranianos praticamente não saem para o exterior porque são todos absorvidos pelo mercado interno.

Esta tarefa é apenas para importadores ousados e antenados como o nosso amigo Fernando Zamboni da Winelands, que com garimpo primoroso traz constantemente para o Brasil novidades exóticas, rótulos e uvas diferentes de regiões pouco exploradas e sempre interessantes.

Provei dois vinhos da vinícola Shabo, talvez a mais respeitadas da Ucrânia, ambos procedentes da região de Odessa, consideradaa melhor para viticultura local.

- Shabo Young Cabernet Sauvignon & Merlot 2015: como o próprio nome indica, é para se desfrutar jovem, aproveitando seu frescor e abundante fruta vermelha tanto no nariz quanto na boca. É um vinho leve e simples, mas de qualquer forma correto e bem equilibrado. Inclusive um belo coringa para harmonizações.

- Shabo Classic Merlot 2014: este, mesmo sendo também um vinho leve, já tem mais presença (inclusive tem passagem em madeira) e estrutura. Boa intensidade aromática, com destaque para frutas silvestres e um paladar bem agradável, suportado por boa acidez, taninos finos e carvalho bem integrado.

Resumindo (também para você não achar que estou rasgando demais a seda do Fernando), os vinhos podem não ser memoráveis, mas são muito bem feitos, e se você se considera um enófilo curioso e atento, aberto a novidades e a países menos badalados, aí eu digo que você tem o dever de provar. Nem que seja para adicionar mais um país ao seu Vivino ;-)

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Os vinhos mais finos da World Wine Experience Península Ibérica

Do recente World Wine Experience Península Ibérica seria meio que óbvio e redundante destacar monstros sagrados como Marqués de Murrieta, Quinta da Falorca, Carm, Herdade do Rocim, Vivanco... então prefiro aqui falar de uma vinícola menos conhecida que me impressionou muito positivamente e que pra mim foi o verdadeiro destaque: Bodegas y Vinêdos Ponce.

Estamos na D.O. Manchuela, no centro-leste da Espanha, precisamente nas províncias de Albacete e Cuenca a menos de 200km do mar em direção a Valencia.

Os vinhos desta denominação são majoritariamente produzidos com a uva autóctone Bobal. A casta já foi muito usada em corte (frequentemente com a Arién), mas uma recente revolução da viticultura local está mostrando ao mundo o grande potencial da Bobal quando vinificada de maneira varietal.

Pessoalmente gosto bastante, pois é uma uva que normalmente produz vinhos pouco alcoólicos, mas com bons taninos e uma acidez gostosa. Os vinhos da Ponce não fogem a regra.

O Juan Antonio Ponce fundou a vinícola em 2005, com apenas 23 anos de idade. Até então tinha ganho uma respeitável experiência trabalhando como o braço direito do “bad boy” Telmo Rodriguez, um dos enólogos mais talentosos e revolucionários da Espanha recente.

Para os seus vinhedos o Juan Antonio abraçou a filosofia biodinâmica e uma abordagem de pouca intervenção, utilizando quantidades mínimas de sulfitos e leveduras indígenas. Para isso elegeu justamente a Bobal como protagonista em respeito ao seu terroir, que utiliza em 90% dos seus vinhos.

Na degustação da World Wine tive a oportunidade de provar praticamente a linha inteira, todos de ótima qualidade e com preço razoável.

 - Reto 2015: branco produzido com 100% de uva Albilla, fermentado em barricas de carvalho de 600 lt. Leve e refrescante, perfeito para aperitivos, ainda vai evoluir na garrafa (R$ 141,00)

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-  Clos Lojen 2013: varietal de Bobal vinificado no estilo Beaujolais (com maceração carbônica), matura por 7 meses em toneis de carvalho usado. Gostei, mas acredito que sua proposta seja para desfrutar mais jovem, portanto, ao contrário do caso anterior, acho que uma safra mais nova entregaria algo a mais, especialmente as sensações frutada (R$ 88,00)

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- Buena Pinta 2013: o meu segundo preferido do painel. Aqui o corte leva a uva Moravia Agria junta com a Bobal, vinificadas separadamente. O blend final matura com as borras durante 6 meses e é engarrafado sem filtração. Equilíbrio excelente entre boa fruta, acidez refrescante e taninos finos (R$ 141,00)

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- La Casilla 2013: este procede de um vinhedo único de Bobal. Mais extração de cor, mais taninos (aqui um pouco mais rústicos, mas gostosos), pede uma bela carne (R$ 141,00)

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- PF 2014: o meu preferido da sequência. Procedente de 4 vinhas velhas (com idade média de 75 anos) plantadas em pé franco, fato bastante raro na Europa. Vinificação e maturação são praticamente as mesmas do Buena Pinta, mas neste os aromas são muito mais nítidos e frescos, assim como o paladar. Finíssimo (R$ 163,00)

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- Pino 2013: o vinho top da vinícola e o mais pontuado (93 e 94 pontos Parker e Guia Peñin) seja talvez o único que não compraria (mas isto não é novidade pelo que me concerne...). Uma versão mais encorpada do vinho anterior, 100% Bobal, 11 meses de barrica, provavelmente o menos fino do painel. Mas atenção, isto não significa que o vinho não seja bom! Apenas, em minha humilde opinião, você pode gastar 100 reais a menos e se divertir muito mais (R$ 242,00)

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Uma videira de 85 anos nos vinhedos Ponce

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Bolso esperto: o melhor custo/beneficio da história da Espanha?

Custo/beneficio: a mágica combinação de palavras que faz brilhar os olhos dos consumidores. Terminologia usada e abusada, sendo que na verdade seria mais correto falar de relação preço/qualidade, praticamente aquilo que aqui no blog é conhecido como “Bolso Esperto”.

Aí todo mundo querendo entrar na aba mitológica do tal custo/beneficio. Cansei em avaliar vinhos que queriam me vender em nome do bom custo/beneficio, mas que na verdade só tinham bom custo; já o beneficio estava longe. O clássico vinho de 30 prata, mas que vale exatamente o que custa, ou até menos.

Já um rótulo de boa relação preço/qualidade (ou bolso esperto) não necessariamente tem que ser barato. Trata-se apenas de um vinho que entrega mais do que custa. Dando um exemplo prático: você prova um vinho sensacional sem saber o preço e decide que pagaria, digamos, 700 reais para ele e depois descobre que a garrafa em questão custa R$500: então, este vinho também oferece um bom custo/beneficio.

Dai, feita a devida introdução, chegamos ao vinho bolso esperto de hoje, que mediamente custa a “bagatela” de R$150: o Finca Villacreces, Pruno.   

A vinícola Finca Villacreces, situada na D.O. Ribera del Duero, foi fundada em 1994 e adquirida em 2004 pelo grupo Artevino (ao qual pertencem também as premiadas Izadi, Vetus e Orben). O Pruno procede de vinhedos de cerca de 40 anos de idade situados a 710m sob o nível do mar. Um Tempranillo (ou Tinto Fino, como é chamado por lá) quase varietal, complementado com 10% de Cabernet Sauvignon.  Maturação de 12 meses em barricas de carvalho francês.

Este vinho foi avaliado como o melhor vinho espanhol da história em relação a preço/qualidade na faixa de até 20 dólares. O nosso amigo Beto Parker lhe deu 94 pontos, chamando-o de "baby Vega-Sicilia", e outros exímios colegas sempre o pontuam com notas acima de 92.

Recentemente provei uma garrafa de safra 2014 e não é que é bom mesmo? Tem um nariz intenso de cereja e alcaçuz com notas tostadas de café e caramelo. Bom ataque de boca, corpo médio, ótima acidez e taninos gostosos para um belo final que devolve as sensações aromáticas citadas.

Não sei dizer se é o melhor custo/benefício da história da viticultura espanhola, nem vou entrar no mérito dos 92 ou 94 pontos, mas o considero uma boa compra pelo seu preço* (paguei R$129 numa promoção), considerando o nosso doente mercado.

O vinho é importado pela Adega Alentejana.

*Na Espanha custa cerca de 10 euros. Mas esta é outra história, infelizmente. 

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O industrial que virou vinhateiro

O belo desenho no rótulo do Les Complices exemplifica a visão do Gérard Bru, propietário do Château Puech Haut: um diretor de orquestra representado por uma parreira onde os músicos são cachos de uva.

A história do Gérard Bru é inspiradora: saindo do nada conseguiu criar um grupo industrial líder na França na área de energia e transporte. Chegando ao ápice do sucesso vendeu a empresa e no final da década de 1980 voltou a morar no campo perto de Montpellier, onde comprou uns terrenos por meros motivos sentimentais. Ali até então não existiam vinhedos, apenas algumas oliveiras, mas na cabeça do Gérard ficou nítido desde logo que aquele local bucólico deveria conter uvas em sua paisagem. Assim plantou umas vinhas, montou uma bela vinícola e chamou alguns dos nomes mais importantes da enologia francês para se juntar ao seu time: o enólogo Yves Gruvel, grande referência em vinhos do Laguedoc, e Michel Rolland, cuja colaboração continuou por 10 anos. Assim, com a grande visão e dedicação, que o acompanharam ao longo de sua carreira no mundo dos negócios, conseguiu transformar aquela intuição inicial num dos mais premiados chateaux do sul da França.

O Les Complices de Puech-Haut 2012 é um corte de Syrah com Grenache, de coloração rubi profundo. Nariz bastante expressivo de fruta silvestre madura, com notas de especiarias, especialmente pimenta rosa e preta.Grande equilíbrio na boca e um belo frescor o tornam parceiro perfeito para gastronomia. Os taninos são vivos porém finíssimos.

Vinho:	Les Complices de Puech-Haut
Safra:	2012
Produtor:	Château Puech Haut
País:	França
Região:	Languedoc
Uvas:	Syrah e Grenache
Alcoól (Vol.)	13,5%
Importadora:	Ruby Wines
Custo médio:	R$ 120,00
Avaliação MV	* (bom)

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Um belo Torrontés

O Torrontés argentino, muito amado nos Estados Unidos e Canada, é um pouco subestimados por aqui. Na verdade este é um tipo de vinho que deveríamos tomar mais aqui no Brasil no lugar dos encorpados e amadeirados chardonnays, pois sua delicadeza e frescor são aliados ideais para o nosso clima quente (inclusive pode ser servido um pouco mais gelado que os demais brancos).

A Torrontés é uma das uvas mais aromáticas do planeta, lembrando Moscatel (da qual é parente), ou Viogner, e hoje cultivada unicamente na Argentina. Embora seja produzida no País inteiro, é certamente na região de Salta que alcança sua maior expressão, mais especificamente na área de Cafayate, onde consegue melhores resultados.

É exatamente desta região que procede este Felix Lavaque Torrontés 2012, de vinhedos localizados a 1800mt de altura, que proporcionam clima e solo perfeitos para desenvolvimento especialmente de excelente acidez, mas também de aromas intensos. As videiras de baixo rendimento e idade média de 55 anos, a colheita feita à mão e os processos de vinificação estritamente controlados permitem produzir vinhos equilibrados, com sabor concentrado e bastante aromático. Atualmente na quinta geração da família, conta com o trabalho de Francisco Lavaque, graduado em Viticultura e Enologia pela UC Davis.

Exuberante em todos os aspectos. Muito aromático, com bastante fruta no nariz como pêssego, limão siciliano, ervas frescas e flores de campo. Seu frescor faz salivar a boca em um corpo macio de boa concentração, onde predomina a fruta doce. Final levemente amanteigado com notas cítricas.

Perfeito para aperitivos e entradas leves, mas escolta com sucesso frutos de mar e peixes em molhos leves. Devido a sua aromaticidade e leve doçura pode acompanhar também pratos com especiarias exóticas como os da culinária asiática ou árabe.  

Vinho:	Felix Torrontés
Safra:	2012
Produtor:	Felix Lavaque
País:	Argentina
Região:	Salta
Uvas:	Torrontés (100%)
Alcoól (Vol.)	14%
Importadora:	World Wine
Custo médio:	R$ 140,00
Avaliação MV	** (marcante)

A Bodega 

Salta

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Malbec do Vale do Loire? Inédito para nós...

Conseqüentemente ao sucesso da malbec argentina no Brasil, vários malbecs vindo de sua pátria original (França), começaram a chegar ás nossas prateleiras. Todos da tradicional região de Cahors (e sul-oeste em geral).  Mas um malbec do Vale do Loire me pareceu pelo menos singular. De fato não deveria ser uma surpresa, pois de todas as regiões produtoras da França, o Loire exibe a maior variedade de vinhos: esta diversidade é devida a um clima ‘’dinâmico’’, que varia de Mediterrâneo para o Continental.

O Le Poira do Guy Allion é um malbec totalmente diferenciado, acredito que servido ás cegas confundiria também os maiores experts do mundo: sua acidez lembra Sangiovese, seu corpo um Merlot, sua textura um Cabernet, já seus taninos remetem a Tempranillo e seus aromas a Syrah. Quem diria que é um Malbec (ou Côt, como lá é chamado)? Por isto o selecionei para o e-commerce de vinhos pelo qual trabalho e fiz questão de colocá-lo nestas páginas também.  

Procedente de Touraine, província no meio do Vale do Loire, é um vinho jovem e gostoso. De cor vermelho-púrpura, mostra aromas de groselhas, mirtilos e morangos maduros; depois de areação surgem umas especiarias e um toque picante. Na boca chama atenção a alta acidez, refrescante espinha dorsal de um corpo leve/médio, porém estruturado, que carrega notas terrosas, sensações balsâmicas e notas salinas. Os taninos são firmes, mas suculentos, para um final de muito equilíbrio.

Vinho:	Le Poira
Safra:	2013
Produtor:	Domaine Guy Allion
País:	França
Região:	Vale do Loire
Uvas:	Malbec (Côt) 100%
Alcoól (Vol.)	12,5%
Importadora:	Berkmann Wine Cellars
Custo médio:	R$ 120,00
Avaliação MV	** (marcante)

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