O fim da carreira de Michel Rolland!

Aquele que é considerado o maior enólogo da nossa época está se aposentando. Michel Rolland, autor de alguns dos mais famosos e badalados vinhos do mundo, com quase meio século de colheitas no currículo nos mais prestigiados terroirs vendeu a maioria das ações do seu Laboratoire d'œnologie, em Bordeaux. A empresa passa para as mãos de três dos seus mais próximos colaboradores: Julien Viaud, Jean-Philippe Fort e Mikael Laizet que trabalham com ele há mais de uma década e que deram impulso com diversos investimentos em modernização para atender cada vez mais às exigências dos clientes.

Até o momento, Rolland cedeu 60% das ações do laboratório, agora renomeada “Rolland et Associés” que tem 240 clientes no mundo, mantendo o restante 40% mas com um plano de saída definitiva do plano acionário entre 5 anos.

A carreira de Michel Rolland, começada na década de 1970, é uma história de absoluto sucesso no mundo do vinho, graças a uma moderna idéia de vinificação que contribuiu a trazer nova glória mundial aos vinhos de Bordeaux, e colocar no mapa regiões até então subestimadas de 21 diferentes países onde trabalhou.

Mas monsieur Rolland não vai se aposentar definitivamente: continuará sua atividade com uma dúzia de vinícolas entre França, EUA e America do Sul que ele ama particularmente e das quais participa economicamente. Mas também diminuindo a própria carga de trabalho.

Podemos gostar ou não, criticar a homogeneização dos vinhos, o estilo robusto/alcoólico/amadeirado, mas de fato temos que dar crédito para ele ter sido o criador de uma revolução enológica que de maneira geral contribuiu a levantar o nível médio qualitativo dos vinhos no mundo inteiro. E acho legal ele passar o testemunho, não para a multinacional chinesa da vez, e sim, para a nova geração que foi treinada em seus próprios passos.

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Vinho da Borgonha não é da Borgonha...

O vinho da Borgonha se produz na Borgonha. Parece uma inútil redundância, mas pelo visto esta frase tão obvia pode se tornar uma falsidade, ou pelo menos uma afirmação a ser reinterpretada, por motivos burocráticos.

O INAO ( Institut national de l’origine et de la qualité) ou seja o instituto que cuida das denominações de origem da França, está planejando uma verdadeira revolução na nomenclatura do vignoble da Borgonha. Uma mudança que prevê a anexação de parte do Beaujolais ao sul e a incrível exclusão da área de Chablis ao norte. Com a consequente perda do direito de usar o termo "Bourgogne" no rótulo de centenas de viticultores.

Uma situação no mínimo bizarra, pois além da área de Chablis, é afetada toda a área de Châtillonnais (norte da Côte d'Or, nas fronteiras do Aube e da região de Champagne) e paradoxalmente até todos os vinhedos de Dijon, capital da Borgonha!

Aí um jovem enólogo que estudou para continuar os negócios de seu avô, paga as taxas de herança, replanta com sacrifício 1 hectare na terra da família, agora está ferrado...

Obviamente, o assunto não é apenas formal e nominal, mas afeta fortemente os bolsos, pois dos 4.500 produtores da região, mais da metade (2.500) vive exclusivamente da venda de vinho de denominação regional, o que chamamos de Bourgogne “genérico”. As consequências podem ser dramáticas.

Agora se por um lado, como pode se ver no mapa abaixo, as regiões em jogo ficam um pouco afastadas daquele que é considerado o coração da Borgonha (a Côte d'Or, por sua vez dividida em Côte de Nuits e Côte de Beaune), por outro não dá para entender a inclusão do Beaujolais, que fica mais distante (ocupando até parte do território do norte do Rhône) e ainda tem história e métodos de vinificação diferentes.

Enfim, obviamente há muitos interesses em jogo, talvez mais políticos que econômicos, mas por enquanto as reais intenções destas propostas não me parecem ainda claras. Veremos o que vai acontecer.

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Bomba! Louis Vuitton compra famosa vinícola italiana!

Os breaking news da última hora afirmam que a LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) , grupo francês do luxo, dono de 75 das marcas mais badaladas e desejadas do mundo da moda, joias, perfumes, cosméticos, relógios, hotéis e vinhos teria adquirido (ou estaria prestes a adquirir) a famosa vinícola toscana Castello di Banfi.

Afinal, o grupo além de possuir algumas das mais prestigiadas vinícolas na França (como Moët & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Château d’Yquem, Dom Pérignon, Château Cheval Blanc entre outras), se expandiu mundo afora (Bodega Numanthia, Cheval des Andes, Terrazas de los Andes, Cape Mentelle, Cloudy Bay chegando até à China com a vinícola Ao Yun e incluindo também Chandon Brasil), mas ainda não tinha chegado em território italiano.

Se a operação fechar, vai ser mais um gol do grupo, afinal Banfi é uma das vinícolas mais respeitadas da bota, que escreveu algumas das páginas mais importantes da história da enologia italiana.

Repetindo: por enquanto é apenas um boato, mas bem barulhento...!

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Robert Parker sai e Michelin toma posse. E agora, José?

Já há um tempo o nosso queridão Bobby Parker anunciou a sua aposentadoria: finalmente que pena.  A notícia é que vendeu a sua publicação The Wine Advocate para os franceses do Guia Michelin e muitos se perguntam aonde isso vai levar e que rumo vai seguir a famigerada 100 points scale sob nova direção.

Claro que já há um bom tempinho o próprio Parker estava escrevendo sempre menos, e os seus co-writers estão fazendo um bom trabalho sozinhos, mas até então sob a supervisão "iluminada" do nosso advocado de Baltimore. Agora que ele deixa, será que os franceses vão dar um outro imprinting para Lisa Perrotti-Brown e Cia?

A pergunta é mais que licita, pois o mais reputado guia de comida do mundo nunca pareceu se importar muito com à bebida. Vejam por exemplo esta resenha dada ao restaurante La Pergola de Roma, um dos mais importantes da Itália, com uma adega estratosférica que faria desmaiar qualquer enófilo de carteirinha:

“Suspensa no céu da Cidade Eterna, no cenário magnífico de um jardim panorâmico, La Pergola é o ponto de encontro daquele gosto mediterrâneo - paixão nunca adormecida do chef Heinz Beck - e de uma busca sistemática pelo melhor produto, de uma combinação mais bem sucedida. Tudo temperado com uma boa dose de criatividade. A receita para o seu sucesso está servida!".

Já sobre os vinhos disponíveis na casa, apenas uma pequena nota: “boa adega”.  

Agora definir uma das garrafeiras mais fantásticas do mundo, repleta de preciosidades únicas, com muitas safras raras e em vários formatos, como “boa adega” seria como definir o Pelé como um “aceitável jogador”.

De fato parece mesmo que guia de restaurantes e guia de vinho realmente não conversam entre si, pois da mesma forma também nenhuma publicação enológica arrisca avaliações de comida ou harmonizações. Tanto que a única que trata os dois argumentos, a italiana Gambero Rosso, nem sonha em juntar os dois e publica dois guias separados, um para restaurantes e outro para vinhos (ambos muito respeitados).

Enfim, aguardando os acontecimentos me pergunto se continuaremos a ver as notas em centésimos ou em estrelas? E a sigla RP será substituída por GM (Guide Michelin)? Ou simplesmente WA? Com essas dúvidas cruéis nem vou mais conseguir dormir.

Fonte: Intravino

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A elegância de Philippe Pacalet

Olhando a foto ao lado, este homem não é exatamente sinônimo de elegância, mas felizmente seus vinhos são. Confesso que minha primeira experiência com Philippe Pacalet, há cerca de 10 anos atrás, não foi entusiasmante. A garrafa em questão era um Puligny-Montrachet, gentilmente oferecida pelo amigo Rodrigo Santos, e lembro que não nos deixou particularmente impressionados. Um bom vinho, claro, mas o achamos apenas correto e nada para arrancar os suspiros que esperávamos.

Não sei dizer se foi uma garrafa não sortuda, uma safra pouco convincente, uma harmonização pouco acertada, ou talvez, porque não, o nosso paladar estava em outro estágio (afinal ele também evolui - ou pelo menos se espera), mas fato é que ao longo dos anos a seguir tive a oportunidade de provar mais vinhos de Pacalet em diversas ocasiões e achei todos de uma pureza espetacular: revendo as minhas avaliações no Vivino de seus vários Pommard, Nuits-Saint-Georges, Mersault, Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny de diferentes safras, a minha nota mais baixa é de 4 estrelas...

Philippe Pacalet faz parte da nova geração de vignerons “naturais” da Borgonha (tem pouco mais de 40 anos). Depois dos estudos em enologia, com especialização em leveduras indígenas por 10 anos foi diretor do Domaine Pieuré Roch, do coproprietário do Romanée-Conti. Depois desta importante experiência resolveu fundar sua própria vinícola: hoje produz 50mil garrafas por ano, procedentes de cerca de 10 hectares de vinhedos, alguns alugados, outros próprios, dentro de algumas das mais prestigiadas denominações borgonhesas. As vinhas são conduzidas de maneira biodinâmica e não faz uso de sulfito em nenhum momento.

Durante o curso WSET nível 3 que fiz recentemente em Milão, uma das garrafas mais marcantes ás cegas foi um Premier Cru do Pacalet e mais uma vez pude comprovar a alta qualidade deste produtor:

Philippe Pacalet Beaune 1er Cru Les Perrières 2014

A pinot noir aqui dá mais um show de elegância, pureza e genuinidade indiscutível: muito pronunciado no nariz de cerejas, rosas, ameixas, grama cortada, hortelã. Na boca ressalta uma alta acidez, balanceada por taninos macios de boa intensidade, muita fruta silvestre com adição de pedras molhadas, pele de salame, defumado, folhas de eucalipto, e uma leve nota oxidativa, vindo dos 16 meses de estágio em madeira. Lindo.

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O jardim secreto de Bordeaux

É assim que se define o Domaine de Chevalier, por estar localizado em uma clareira no meio de uma floresta que protege as videiras de temperaturas extremas.

Grand Cru Classé de Graves, o château fica em Pessac-Leognan que apesar de ser terroir de grandes tintos (Haut-Brion lhe diz algo?) é certamente área de destaque para os brancos de Bordeaux.

A vinícola funda suas raízes no século 17, quando era chamada de Domaine de Chivaley, que significa cavalheiro em antigo gascão, dialeto franco-catalão (a vinícola faz fronteira com uma antiga trilha que os peregrinos usavam – e ainda usam - rumo a Santiago de Compostela), mas foi em 1865 que nasceu oficialmente o Domaine de Chevalier. Em 1983 foi adquirido pela família Bernard, principal negociant de Bordeaux, que logo começou a ampliação e modernização da propriedade. A partir de 1986 foram plantadas vinhas mais jovens que deram vida ao segundo vinho da casa*, o L’Esprit de Chevalier.

Degustamos aqui o L’Esprit de Chevalier Blanc 2013 e devo dizer que foi um vinho muito marcante. Blend como de protocolo de Sauvignon Blanc (70%) e Sémillon (30%), que matura por 18 meses com suas borras em barricas de carvalho (35% novas).

O nariz muito intenso e complexo de eucalipto, manjericão, limão, abacaxi, maracujá com aromas minerais tipo pedras molhadas e giz. Na boca muito puro, com ataque fresco e final macio, confirmando o perfil aromático, sustentado por uma linda tensão ácida. Com 5 anos de vida, ainda vai longe.

Uma bela compra por cerca de R$ 170 (na Wine)

* A vinícola produz hoje 2 ícones (tinto e branco)e 2 segundos vinhos (tinto e branco).

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Quanto custa comer e dormir nas vinícolas de Bordeaux

Visitar Bordeaux deveria ser se não uma obrigação pelo menos um objetivo, uma meta que qualquer enófilo digno deste nome deveria se impor. Centro de gravidade para todo o vinho francês, é pátria de alguns dos vinhos mais badalados e requisitados do mundo. Nós visitamos em 2015 e foi incrível (confira aqui algumas das visitas).

Hoje a cidade hospeda também La Citè du Vin, espetacular museu futurista em vidro e alumínio que conta em high-tech a história do vinho. Além de mais a cidade é linda (com seu centro histórico Patrimônio da Humanidade, tombado pela Unesco) e já foi eleita melhor destino da Europa pela sua exuberante vida cultural, que inclui obviamente boa gastronomia  combinada com belos vinhos.

Pessoalmente me hospedei na cidade e ia cotidianamente às nas áreas das melhores denominações, mas também há diversas opções para quem quiser ficar diretamente dentro das vinícolas, em suntuosas residências rodeadas por vinhedos e esquecer da vida. Então, com a ajuda de Bloomberg  vamos aqui listar umas possibilidades.

Château Pape Clément

Um dos primeiros a investir em enoturismo nos chateaux foi o Bernard Magrez (um dos maiores nomes do mundo do vinho, diga-se de passagem). Só em Bordeaux ele possui 3 propriedades (e muitas mais mundo afora), onde é possível reservar um quarto, jantar, assistir a palestras, participar de harmonizações com caviar, fazer um tour na cidade de Rolls-Royce com motorista particular ou por cima dos vinhedos em helicóptero.

A mais bela fica em Pessac e, o famoso Pape Clemant: castelo neogótico (já residência do Papa Clemente V) rodeado por vinhedos, tem um jardim com oliveiras milenar, uma estufa desenhada nada menos que por Gustave Eiffel e pavões majestosos que circulam livremente.

Você pode ficar em um dos seis quartos ricamente decorados, cercado por lindas pinturas e vistas deslumbrantes, tomar café da manhã com o mel produzido pelas abelhas do castelo, um mordomo estará à sua disposição para organizar o jantar no restaurante com 2 estrelas Michelin do famoso chef Pierre Gagnaire  na cidade para comer o famoso ravioli de foie gras com ruibarbo defumado ou um jantar harmonizado no próprio chateau.

Preços: quarto duplo de 200 a 405 euros; uma estadia de três dias (duas noites) com um jantar no castelo e uma no restaurante Pierre Gagnaire custa 1.150 euros por pessoa

Château Siaurac

Para um almoço no fim de semana vá para a comuna de Lalande de Pomerol. Ali o François Pinault, mesmo proprietário do Chateau Latour reformou a vinícola, o castelo e os vinhedos do Siaurac. A sala é enriquecida por uma fascinante coleção de quadros e de cartas escritas por famosos artistas e músicos e ali pode se deliciar saboreando um carpaccio de dourado e melão ou um prato de cordeiro aromatizado com tomilho acompanhado pelas melhores safras do tinto ícone da casa. Depois da refeição pode andar pelos lindos jardins, jogar petanca ou pegar o carro e chegar à mítica cidade medieval de St. Emilion para jantar no novo restaurante de propriedade do Chateau Angelus, o Logis de la Cadène, que abriu em 2015 e já ganhou uma estrela Michelin em 2017.

Preços: Jantar para dois e uma noite no castelo, € 396; só almoço ou jantar, € 64 mais vinho

Château Troplong Mondot

Sempre na área de Saint-Emilion, um Grand Cru Classé da região. Nos meses mais frios a aconchegante sala de jantar do restaurante estrelado Michelin é perfeita com sua lareira em madeira esculpida, mas nos dias mais quentes não há lugar melhor que a varanda com as plantas de lavanda com vista para os vinhedos.

No cardápio, terrine de escargot  com trufas, peito de pombo (pigeon) com pistache grelhado ou bacalhau selvagem em rúcula. A lista de vinho inclui também rótulos que não são do Chateau, mas a pergunta pra mim é: por que?

Se quiser pernoitar há 6 quartos disponíveis em estilo rural, sendo os mais charmosos dentro de uma fazenda de campo toda em pedra no meio dos vinhedos.

Preços: 3 opções de menu fixo de almoço e jantar de 60, 85 e 150 euros mais vinho. Quarto duplo de 160 a 370 euros.

Château La Dominique

Se voce adora arquitetura moderna não pode perder este Chateau com as paredes exteriores formadas por laminas de aço vermelho que contrastam com a vegetação circunstante. Seu restaurante La Terrasse Rouge, é o mais badalado do momento. Informal e barulhento, muito frequentado pelos enólogos da região, oferece comida com preços de simples bistrot numa sala ampla e com mesas compridas.

Melhores pedidas são as ostras, os frios e o l’entrecôte grillé com batatas fritas para saborear possivelmente no deck cobertura onde o piso é formado por cacos de vidro vermelho lembrando bagos de uva. Ali pode degustar uma ampla variedade de vinhos franceses e comer com a vista do telhado florido do vizinho, o lendário Château Cheval Blanc.

Preços: almoço clássico 28 euros; almoço ou jantar gourmet 39 euros

Château Cos d’Estournel

Já para a sua visita de mil e uma noites tem que ir até Saint-Estèphe para o Château Cos d’Estournel. A mais exótica vinícola de Bordeaux é um castelo decorado com pagodes, sinos e um pátio protegido por elefantes de pedra. Você pode se hospedar diretamente na mansão privada do proprietário, composta por 6 quartos e com uma equipe de 6 pessoas a sua disposição. A brincadeira vai lhe custar apenas 20mil dólares por noite, mas a boa noticia é que você pode levar mais 15 pessoas e rachar o custo final.

Os quartos mantêm o estilo asiático do castelo, com portas esculpidas de Rajasthani, banho turco (hammam) com piscina coberta e sala de jantar decoradas com estampas chinesas.

Um chef privado faz comidas com base no que ele encontra no mercado local, sutilmente harmonizado com o famoso Grand Cru Classé da propriedade que também produz brancos sensacionais. Prove a fricassee de lagosta azul em molho de Sauternes, o caviar local d'Aquitaine e a suculenta costela de cordeiro.

No entanto o sempre atencioso staff vai organizar os seus tours pela região e degustação das safras mais raras do grande Bordeaux.

No começo deste ano um americano de 30 anos reservou o Chateau inteiro para pedir a namorada em casamento. Estranhamente ela aceitou.

All’inizio del 2017, un americano di 30 anni ha prenotato il castello per chiedere la mano alla fidanzata. Che, neanche troppo stranamente, ha accettato.

Preços: 20,000 dolarés por noite.

Veja também:

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O vinho mais “borgonhês” de Bordeaux

De fato o Château le Puy sempre prezou pela elegância e finesse no lugar de opulência e força, o que acaba até enganando quem conhece o estilo consolidado da região. Alguns consideram seus vinhos mais parecidos com os da Borgonha que com os de Bordeaux, pessoalmente acho meio forçado, mas certamente os vinhos do Le Puy têm uma delicadeza rara naquelas coordenadas geográficas.

A vinícola produz seus vinhos de maneira “natural”, sem adição de sulfitos, leveduras ou outros aditivos desde 1990 e sucessivamente implementou em seus vinhedos também as técnicas biodinâmicas, que vem utilizando em toda a sua linha desde 1998.

Ficando na margem direita (especificamente em Saint-Cibard, a poucos km de Saint Émilion), seus tintos priorizam o uso da merlot, assim como manda o figurino. Uma preocupação da casa é utilizar barricas majoritariamente usadas para que a madeira seja apenas uma coadjuvante e não protagonista.

Este Emilien 2008 responde exatamente aos pré-requisitos: composto por 85% de merlot sendo o restante 15% dividido entre cabernet franc, cabernet sauvignon, malbec e carménère e matura por 24 meses em barricas de segundo e terceiro uso.

Com 9 anos de vida mostrou muita saúde e boas perspectivas de guarda (a despeito de quem acha que vinho natural não envelhece bem). No nariz mostrou de cara um leve reduzido, que rapidamente foi desaparecendo com areação na taça, liberando espaço para fruta silvestre e até certas lembranças cítricas, castanhas e tabaco. Na boca um suco rico, ágil, com um toque de salinidade numa textura aveludada. 

Um vinho esbelto e agradável, gastronômico, mas nada banal e sem qualquer indício das madeiras tristemente pesadas de muitos dos seus irmãos maiores. 

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O segundo do Cantemerle...será que é bom?

Entre nós: se a classificação oficial de Bordeaux de 1855 fosse escrita agora, o Château Cantemerle muito provavelmente ia ficar de fora. Desde então ela nunca foi modificada (menos que para a entrada “política” do Mouton) e, portanto alguns podem se gabar por virtudes que não tem mais enquanto outros reclamam da vida porque agora seu vinho é bem melhor que 200 anos atrás e não tem uma nova classificação para comprovar.

Pois bem, o Cantemerle pertence à primeira categoria, sendo um dos mais “fracos” dentro da prestigiada lista. Por contra mantém um preço acessível, portanto faz a felicidade de quem quer que esteja escrito Grand Cru Classé no rótulo independentemente do conteúdo da garrafa. Não me entenda mal: a vinícola faz um ótimo trabalho e os vinhos de fato são bons, mas estar na mesma categoria que Lynch-Bages ou Pontet-Canet é covardia (5º cru)

Enfim. O Château Cantemerle fica na abrangente apellation de Haut-Médoc, especificamente no vilarejo de Macau.

Provei algumas vezes o top da casa e, apesar de bom, nunca me empolgou, por isto não tinha muitas expectativas para o irmãozinho, mais ainda sendo de safra difícil. Mas não é que me surpreendeu?

O Les Allées de Cantemerle 2013 foi produzido em 160mil garrafas, apenas com Cabernet Sauvignon e Merlot (enquanto em outras safras podem entrar também Cabernet Franc e Petit Verdot) das vinhas mais jovens da propriedade. Vinificação tradicional, mais estágio de 1 ano em barricas de carvalho.

O resultado foi um tinto muito fino. Nariz de ameixa, cereja, charuto, folhas secas, notas balsâmicas. Na boca ótima fruta, acidez excelente e taninos gostosos. Já pronto agora, ainda vai envelhecer bem por mais uma década. Chapéu 🎩

Em proporção vale muito mais este que o primeiro vinho (uns R$ 200 contra uns R$ 400).

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O joguinho do vinho de 100 pontos Robert Parker

Na nossa confraternização de fim de ano tivemos alguns belíssimos vinhos de diferentes tipos e nacionalidades, mas gostaria de fazer um joguinho, portanto vou focar apenas nos vinhos franceses top da noite, uma sequência de tintos de todo respeito: um Borgonha conceituado e uma série de Grand Cru Classés de Médoc altamente pontuada.

Você que me conhece sabe que não estou nem aí com as notas da crítica internacional, mas é justamente por isto que resolvi escrever este post: repare nas pontuações de cada vinho (coloquei apenas o score mais alto) e depois siga lendo.

- Philippe Pacalet Pommard 2010 (RP88)

- Chateâu Grand-Puy-Lacoste 2005 (JS97)

- Chateâu Pontet-Canet 2005 (RP97)

- Chateâu Pichon Longueville Comtesse De Lalande 2011 (WS95)

- Chateâu Montrose 2004 (JS93)

- Chateâu Montrose 2009 (RP100)

Nada mal, hein? Agora me pergunte qual foi o meu favorito? Juro que não foi proposital e pode até ter sido um mero acaso, mas o vinho que mais gostei deste painel foi o menos pontuado.

Será que não entendo de nada? Pode ser, who cares. Certamente de maneira geral prefiro Borgonha a Bordeaux, mas este Pommard 2010 do Pacalet pra mim foi um show de elegância e finesse, ainda com boa fruta, mas de enorme complexidade aliada a uma leveza quase etérea.

Sem querer polemizar - já faço isto sempre e desta vez vou poupar a “maledicência”, pois ainda estou permeado de espírito natalino e cheio de bons propósitos para o ano novo (hehehe), mas apenas repito que cada paladar tem as próprias incontestáveis preferências e que não devemos nos deixar influenciar pelas notas da crítica: no meu caso fico 10 vezes mais feliz tomando o Pacalet de 88 pontos que o Montrose de 100. E ainda custando 4-5 vezes menos!

Agora, não me entenda mal, gosto do Montrose e o 2009 estava sensacional, mas pra mim estava tão bom quanto o 2004 (ou o 2005 tomado recentemente) . E na verdade, para ser bem sincero, pra mim o Pichon Longueville foi melhor que os dois.

Enfim, mero gosto pessoal. De qualquer forma vale ressaltar, excluindo o Borgonha que de fato tem um estilo distinto, entre os Bordeaux falamos apenas de pequenas diferenças, de nuances mesmo, pois todos estavam absurdamente bons.

Mas, sobretudo, quando se está entre amigos, comemorando a vida e a amizade, quem se importa da nota do vinho? O que vale é alegria do momento e a lembrança de mais uma noite fenomenal. 

Feliz ano novo a todos!

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Uma surpreendente degustação ás cegas de grandes Cabernets do mundo

Dentro da densa programação do recente Rio Wine & Food Festival 2016, um dos eventos certamente mais interessantes e estimulantes foi um seminário, seguido de 2 degustações ás cegas de grandes Cabernet Sauvingon do mundo, promovido pela vinícola chilena Santa Rita.

A ideia é apresentar a vinícola (que na verdade dispensa apresentações) para o mundo e descobrir se seus vinhos podem brigar com rótulos mais badalados, além de tentar identificar as diferenças que a cabernet sauvignon apresenta em diversas latitudes e longitudes do planeta.  A mesma prova já foi realizada 3 vezes em Londres e uma vez em Nova York, sendo esta do Rio de Janeiro a primeira fora deste eixo.

O evento aconteceu no badalado hotel Copacana Palace, com a participação do Marcelo Copello e Sérgio Queiroz (organizadores do festival), Elena Carretero (Gerente de assuntos corporativos e sustentabilidade da Santa Rita) e Manoel Beato (sommelier chefe do grupo Fasano, moderador da degustação) e com a presença dos 2 principais responsáveis pela elaboração  dos vinhos da Santa Rita, que  nos homenagearam com 2 ricos seminários.

Marcelo Copello apresentando o evento

O Andrés Ilabaca, enólogo chefe da vinícola nos iluminou com uma verdadeira “aula magna” sobre cabernet, com uma ampla abordagem que partiu da genética, terminando nos grandes terroirs onde a casta é cultivada no mundo.

"Aula magna" de Andrés Ilabaca

A seguir o primeiro painel de degustação ás cegas, formado por 6 grandes cabernets do mundo (em varietal ou em blend). Vale ressaltar que recebemos antecipadamente as informações sobre os vinhos da prova, apenas não sabíamos qual seria a ordem de serviço.  Os rótulos provados foram:

- Catena Zapata, Angélica Zapata 2011 (Mendoza, Argentina)

- Château Ste. Michelle Indian Wells 2012 (Columbia Valley, Washington, EUA)

- Blason d´Issan 2012 (Margaux, Bordeaux, França)

- Santa Rita Medalla Real 2012 (Maipo Alto, Chile)

- Avignonesi Cantaloro 2014 (Toscana, Itália)

- Jim Barry The Cover Drive 2010 (Coonwarra, Austrália)

O primeiro painel de degustação

Seis vinhos com evidentes diferenças: pra mim algumas ficaram nítidas já no nariz, onde identifiquei de cara o australiano (mais balsâmico e floral) e o chileno (pimentão verde). Para outros o paladar tirou a dúvida: a elegância e o corpo aveludado dava claros indícios sobre o Margaux e os taninos firmes e alta acidez entregaram o Toscano. Acabei apenas trocando o americano pelo argentino, erro até perdoável.

Quem ganhou este primeiro painel foi o Blason d´Issan, que foi também o meu preferido.

Seguiu coffee-break (que não tinha coffee, para não alterar o paladar, e umas comidinhas) e de volta para o “duro trabalho” fomos recebidos por mais uma bela master-class conduzida pelo Gerardo Leal, gerente de viticultura da Santa Rita, que nós explicou o trabalho minucioso da empresa dentro dos vinhedos a partir das sementes e um aprofundamento sobre o terroir de Alto Jahuel/Maipo Alto, onde são cultivadas as videiras da vinícola.

A seguir o segundo painel de degustação ás cegas, desta vez com 6 Cabernet Sauvignon ícones, no mesmo esquema, também varietais e cortes. Os vinhos foram:

- Château Pontet-Canet 2011 (Pauillac, Bordeaux, França)

- Santa Rita Casa Real 2011 (Maipo Alto, Chile)

- Solaia Marchesi Antinori 2011 (Toscana, Itália)

- Stag´s Leap Artemis 2012 (Napa Valley, California, EUA)

- Te Mata Coleraine 2010 (Hawkes Bay, Nova Zelândia)

- Rockford Rifle Range 2007 (Barossa Valley, Australia)

Aqui as coisas complicaram: os vinhos eram de maneira geral muito mais parecidos um com o outro, sinal que quando o nível sobe as diferenças tendem a diminuir. Pessoalmente no começo tinha apenas um vinho no qual teria apostado, o de Napa, pelo seu estilo marmelada (e de fato acertei). A partir daí foi seguindo por exclusão: o australiano, de safra mais antiga, só podia ser o mais evoluído e maduro do grupo, o chileno com a mesma nota inicial de pimentão e por aí vai. Até o final fiquei apenas com uma forte dúvida entre qual seria o francês e qual o italiano; acabei acertando a dupla, mas trocando um pelo outro. Deixei-me condicionar mais pelo instinto e pela memória, especialmente pelo fato que o Pontet-Canet que provei no ano passado era totalmente diferente deste, mas era de safra diferente, mais novo (2014) e servido imediatamente depois de aberto na minha frente na própria vinícola (veja aqui mais detalhes ): obviamente o vinho era sim elegantíssimo, mas ainda muito jovem e fechado; já este 2011 me pareceu perfeito e do fundo do meu nacionalismo esperava que o vinho que mais eu tinha gostado fosse o italiano, mas fui traído. Malditos franceses, mais uma vez tive que reconhecer a superioridade de vocês e mais uma vez tive que declarar o meu amor e paixão aos seus grandes vinhos!

Mas, por minha grande surpresa, o vinho mais votado pelos participantes neste 2º painel se mostrou ser o Santa Rita Casa Real! Não digo com demérito, pelo contrário, o vinho é muito bom, e a Santa Rita mostrou saber bem o que faz, se colocando a frente de 2 vinhos que já ganharam 100 pontos em mais de uma ocasião pelas maiores publicações do mundo. Mas pra mim o chileno teria ficado em 3º lugar, depois da dupla franco-italiana. Aí na verdade entra em jogo mais uma questão de gosto pessoal. Como bom italiano é lógico que prefiro vinhos do Velho Mundo, e é igualmente normal que uma plateia de brasileiros acabe se identificando mais com o vinho chileno, é uma questão que envolve familiaridade com os estilos.

Quanto á brincadeira da degustação ás cegas foi certamente divertida e didática e posso até me considerar satisfeito com a minha performance (se bem que poderia ter feito melhor, se tivesse pensado mais), cravando 8 de 12 vinhos. E mais ainda cometendo erros até de certa forma coerentes, trocando afinal 2 vinhos americanos (um do norte por um do sul do continente) de estilo bem parecido, sendo ambos varietais 100% cabernet e 2 vinhos europeus, também bem similares, sendo ambos 2 cortes bordaleses.

Afinal, eu que não me considero um grande degustador, fiz melhor que muitos supostos experts badalados que estavam por ali (shhhh, não disse nada...! ;-)).

O terraço do sempre charmoso Copacabana Palace

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E aí, vai um vinho em cápsula?

Você que toma seu café expresso em cápsulas (como eu), saiba que está atrasado: chegou a hora de beber seu vinho em cápsula também!

Na verdade mais que de cápsulas se trata de frasquinhos, tipo tubinhos de ensaio, mas o concept é mais ou menos o mesmo. A idéia é de poder degustar vinho em taça em casa sem ter a obrigação/preocupação de abrir e/ou terminar uma garrafa inteira.

Os frasquinhos contêm doses de 100ml (muito míseros, na verdade): oportunamente inseridos na cafeteira maquina especialmente projetada que rapidamente consegue oxigenar e resfriar o líquido, servem rapidinho uma taça (mísera) de vinho já arejada e na temperatura ideal.

As opções de vinho são múltiplas e já aderiram à idéia muitos produtores de várias regiões francesas, incluindo as mais badaladas. Assim, por exemplo, é possível comprar uma mono-dose de um Grand Cru Classé de Bordeaux, um Premier Cru da Borgongna, um Hermitage, um Chateauneauf-du-Papé até chegar aos vinhos mais simplesinhos.

Daí, igual ao concept da casa de café que lançou a moda das cápsulas no mundo, a empresa francesa 10-Vins que inventou e patenteou este sistema, reproduz o estilo sofisticado nas embalagens bonitinhas, kits de design refinado e outras frescuras amenidades; ainda é possível assinar o clube exclusivo que envia aos seus assinantes um número predefinido de frasquinhos por mês.

Honestamente ainda não decidi se é uma grande invenção ou uma bobagem intergaláctica. 

Mas depois de ver os preços acho que estou mais tendendo para a segunda opção: a máquina D-Vine custa 890 Euros e os (míseros) frasquinhos vão de 2 a 16 Euros.

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Clima frio leva á escolhas radicais na Borgonha. Você está de qual lado?

Neve junto ao fogo: estas imagens podem ser até românticas, mas de fato representam um verdadeiro drama para os produtores de Borgonha e Vale do Loire. Este é mais um resultado do clima maluco que vai dar para a safra de 2016 perdas de 30% até 100% da produção, dependendo do local.

No final de Abril, França e Áustria foram atingidos por um dos maiores frios já vistos em 3 décadas. As baixíssimas temperaturas obrigaram alguns produtores a acender fogueiras ao longo das parreiras para tentar amenizar o problema e trazer um pouco de calor para as plantas.

De fato a prática é até difundida nas áreas com perigo de geadas: aquele fogo é uma espécie de cobertor que os vinhateiros colocam nas costas das próprias vinhas. E aonde o fogo-cobertor não chega se utiliza água: os sprinklers (tipo os irrigadores utilizados em jardins) jogam água continuamente nas videiras, deixando assim formar uma camada de gelo em volta da planta que a manterá estável a zero grau, mesmo se a temperatura ambiente despencar muito abaixo.

Alguns criticam estas escolhas por serem ambas caras em termos de custo, trabalho e danos ao meio-ambiente: uma polui liberando dióxido de carbono e a outra prevê o desperdiço de grandes quantidades de água. Fatos incontestáveis, mas por outro lado temos também que nos colocar no lugar do vinhateiro e enxergar estas práticas como uma última tentativa de não perder em apenas um dia o trabalho de um ano inteiro.

Você está de qual lado?

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O industrial que virou vinhateiro

O belo desenho no rótulo do Les Complices exemplifica a visão do Gérard Bru, propietário do Château Puech Haut: um diretor de orquestra representado por uma parreira onde os músicos são cachos de uva.

A história do Gérard Bru é inspiradora: saindo do nada conseguiu criar um grupo industrial líder na França na área de energia e transporte. Chegando ao ápice do sucesso vendeu a empresa e no final da década de 1980 voltou a morar no campo perto de Montpellier, onde comprou uns terrenos por meros motivos sentimentais. Ali até então não existiam vinhedos, apenas algumas oliveiras, mas na cabeça do Gérard ficou nítido desde logo que aquele local bucólico deveria conter uvas em sua paisagem. Assim plantou umas vinhas, montou uma bela vinícola e chamou alguns dos nomes mais importantes da enologia francês para se juntar ao seu time: o enólogo Yves Gruvel, grande referência em vinhos do Laguedoc, e Michel Rolland, cuja colaboração continuou por 10 anos. Assim, com a grande visão e dedicação, que o acompanharam ao longo de sua carreira no mundo dos negócios, conseguiu transformar aquela intuição inicial num dos mais premiados chateaux do sul da França.

O Les Complices de Puech-Haut 2012 é um corte de Syrah com Grenache, de coloração rubi profundo. Nariz bastante expressivo de fruta silvestre madura, com notas de especiarias, especialmente pimenta rosa e preta.Grande equilíbrio na boca e um belo frescor o tornam parceiro perfeito para gastronomia. Os taninos são vivos porém finíssimos.

Vinho:	Les Complices de Puech-Haut
Safra:	2012
Produtor:	Château Puech Haut
País:	França
Região:	Languedoc
Uvas:	Syrah e Grenache
Alcoól (Vol.)	13,5%
Importadora:	Ruby Wines
Custo médio:	R$ 120,00
Avaliação MV	* (bom)

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