Um belo Torrontés

O Torrontés argentino, muito amado nos Estados Unidos e Canada, é um pouco subestimados por aqui. Na verdade este é um tipo de vinho que deveríamos tomar mais aqui no Brasil no lugar dos encorpados e amadeirados chardonnays, pois sua delicadeza e frescor são aliados ideais para o nosso clima quente (inclusive pode ser servido um pouco mais gelado que os demais brancos).

A Torrontés é uma das uvas mais aromáticas do planeta, lembrando Moscatel (da qual é parente), ou Viogner, e hoje cultivada unicamente na Argentina. Embora seja produzida no País inteiro, é certamente na região de Salta que alcança sua maior expressão, mais especificamente na área de Cafayate, onde consegue melhores resultados.

É exatamente desta região que procede este Felix Lavaque Torrontés 2012, de vinhedos localizados a 1800mt de altura, que proporcionam clima e solo perfeitos para desenvolvimento especialmente de excelente acidez, mas também de aromas intensos. As videiras de baixo rendimento e idade média de 55 anos, a colheita feita à mão e os processos de vinificação estritamente controlados permitem produzir vinhos equilibrados, com sabor concentrado e bastante aromático. Atualmente na quinta geração da família, conta com o trabalho de Francisco Lavaque, graduado em Viticultura e Enologia pela UC Davis.

Exuberante em todos os aspectos. Muito aromático, com bastante fruta no nariz como pêssego, limão siciliano, ervas frescas e flores de campo. Seu frescor faz salivar a boca em um corpo macio de boa concentração, onde predomina a fruta doce. Final levemente amanteigado com notas cítricas.

Perfeito para aperitivos e entradas leves, mas escolta com sucesso frutos de mar e peixes em molhos leves. Devido a sua aromaticidade e leve doçura pode acompanhar também pratos com especiarias exóticas como os da culinária asiática ou árabe.  

Vinho:	Felix Torrontés
Safra:	2012
Produtor:	Felix Lavaque
País:	Argentina
Região:	Salta
Uvas:	Torrontés (100%)
Alcoól (Vol.)	14%
Importadora:	World Wine
Custo médio:	R$ 140,00
Avaliação MV	** (marcante)

A Bodega 

Salta

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Você compraria vinho de um ''babaca''?

Se o vendedor da loja de vinho onde você acabou de entrar for arrogante, ignorante, egocêntrico, incompetente, agressivo, esnobe, e outros lindos adjetivos do gênero, provavelmente você não colocará mais os pés nesta loja: é compreensível e até justo. Mas o que acontece se este for o caráter do produtor de vinho que você tanto ama?

De forma geral o caráter da pessoa não deveria influenciar na avaliação do trabalho dele. Desde o mundo das artes á política, passando por esporte e empreendedorismo, temos centenas de exemplos não exatamente simpáticos, mas cujo trabalho é  fundamental e, justamente, idolatrado. Mas se um torcedor não se importa do caráter do Pelé, Maradona, ou Cristiano Ronaldo, contanto que seu time ganhe, ou fãs apaixonados aprovam os excessos de artistas como Justin Bieber e Madonna, conseguindo separar vida privada do trabalho deles, será que com o vinho somos capazes de aplicar a mesma fórmula de maneira fria?

Já é sabido que existe uma correlação entre simpatia do produtor e valor percebido do vinho. Isto é algo que os produtores não deveriam subestimar.

A percepção do vinho é influenciada por uma somatória de fatores externos, como o ambiente, a companhia, a comida, o humor do momento, etc. E acredito que a pessoa que está atrás do vinho, o criador daquela garrafa, também possa influenciar na avaliação.  

Diferentemente de quanto possível com os astros do esporte, musica e cinema, para os apaixonados em vinho é muito mais fácil conhecer pessoalmente os produtores. Com visitas ás vinícolas, feiras, eventos, degustações, as possibilidades de entrar em contato direto com os winemakers são múltiplas. E ademais, agora temos os social networks, portanto mesmo não chegando a conversar pessoalmente, através de instrumentos como Facebook, Twitter, Instagram, etc, conseguimos ter uma idéia do Sr. Produtor, saber como ele pensa e verificar a compatibilidade da sua personalidade com a nossa. Isto dá uma variável adicional ao critério de avaliação.

Voltando ao exemplo do início do post: se você vai comprar um vinho X e for mal atendido pelo vendedor, simplesmente bastará comprar o vinho numa outra loja. Mas se for se você for mal recebido diretamente pelo produtor daquele vinho X durante uma visita á sua vinícola ou a um seu estande, ou for mal atendido numa pergunta feita numa rede social, você vai continuar comprando o vinho dele?

Pessoalmente, como profissional do ramo, tento não me deixar influenciar e até acho que consigo separar bem os dois aspectos, mas não posso dizer o mesmo com as garrafas que compro para meu consumo particular: neste caso o produtor ‘’babaca’’ não tem espaço na minha adega. Já o mais simpático ou com o qual tenho mais afinidade acaba ganhando sempre um bônus. Sei que friamente não seria uma escolha racional, mas afinal vinho não é sobretudo emoção?

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Malbec do Vale do Loire? Inédito para nós...

Conseqüentemente ao sucesso da malbec argentina no Brasil, vários malbecs vindo de sua pátria original (França), começaram a chegar ás nossas prateleiras. Todos da tradicional região de Cahors (e sul-oeste em geral).  Mas um malbec do Vale do Loire me pareceu pelo menos singular. De fato não deveria ser uma surpresa, pois de todas as regiões produtoras da França, o Loire exibe a maior variedade de vinhos: esta diversidade é devida a um clima ‘’dinâmico’’, que varia de Mediterrâneo para o Continental.

O Le Poira do Guy Allion é um malbec totalmente diferenciado, acredito que servido ás cegas confundiria também os maiores experts do mundo: sua acidez lembra Sangiovese, seu corpo um Merlot, sua textura um Cabernet, já seus taninos remetem a Tempranillo e seus aromas a Syrah. Quem diria que é um Malbec (ou Côt, como lá é chamado)? Por isto o selecionei para o e-commerce de vinhos pelo qual trabalho e fiz questão de colocá-lo nestas páginas também.  

Procedente de Touraine, província no meio do Vale do Loire, é um vinho jovem e gostoso. De cor vermelho-púrpura, mostra aromas de groselhas, mirtilos e morangos maduros; depois de areação surgem umas especiarias e um toque picante. Na boca chama atenção a alta acidez, refrescante espinha dorsal de um corpo leve/médio, porém estruturado, que carrega notas terrosas, sensações balsâmicas e notas salinas. Os taninos são firmes, mas suculentos, para um final de muito equilíbrio.

Vinho:	Le Poira
Safra:	2013
Produtor:	Domaine Guy Allion
País:	França
Região:	Vale do Loire
Uvas:	Malbec (Côt) 100%
Alcoól (Vol.)	12,5%
Importadora:	Berkmann Wine Cellars
Custo médio:	R$ 120,00
Avaliação MV	** (marcante)

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Enofobia: as 4 situações que aterrorizam os iniciantes (e os entendidos)!

Utilizando como gancho este post sobre as tendências de consumo vamos aqui analisar expressamente o ponto 5, ou seja: os medos relacionados ao vinho.

Isto porque vinho pode intimidar sim, assustar e em casos extremos aterrorizar. Exagero? Nem tanto: agora você banca o expertão, mas tente rebobinar a fita até o momento em que se aproximou ao vinho. Viu? Aquele cara com as bochechas vermelhas de vergonha e as mãos suadas é exatamente você depois de pagar mais um mico em público. Quanto tempo demorou (e quanto vinho derramou) para aprender a girar a taça corretamente e quantas bobagens você falou achando que fossem sagradas verdades? Muitas né? Eu sei, todos nós passamos por isso, mas depois de pesadelos, tratamento psiquiátrico e fígado estragado, finalmente conseguiu o status social de ‘’entendido’’ de vinho, que satisfação hein! Mas mesmo assim situações embaraçosas continuam ás espreitas. 

Então vamos anunciar aos novatos e até aos mais entendidos o que devem esperar, numa forma de terapia de grupo.

1.  Medo de errar o nome do vinho

Errar o nome do vinho em muitos casos é motivo de zoação e deboche. Acha que não? Gewürztraminer é até fácil demais de pronunciar, agora prove a dizer algo tipo ‘’Egon Müller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese’’ ou “Alsace Grand Cru Rangen Riesling Clos Saint Urbain Rangen De Thann” e depois conversamos. Isto faz até tornar abstêmio! E as uvas autóctones certamente não vão ajudar: castas como Xinomavro, Blauer Zweigelt e Kékfrankos estão prontas para o golpe mortal.

2.  Medo de falar de vinho

Existem mais estádios e níveis de conhecimento no vinho que em toda Wikipédia, por isso discutir de vinho com um dos tantos ‘’iluminados’’ seria como enfrentar o exercito de Gengis Khan, praticamente um suicídio. Saber que o Nero d’Avola é feito na Sicilia pode ajudar, mas quando o cara vai te perguntar sobre a Petite Arvine o que você vai responder?

3.  Medo de ser o primeiro a provar o vinho ao restaurante

O assassino está ali a um passo de você. Ele te examina em quanto com gestos hábeis abre um Borgonha de 1968. Ele é inteligente e entendeu pelo suor do teu rosto que o elemento mais fraco da mesa é você. E despeja um dedo de vinho na sua taça para que você o prove...E agora? Você tenta fingir indiferença em quanto leva a taça ao nariz e depois á boca, mas está tenso, pois sente algo estranho, diferente, mas não sabe definir se aquilo é oxidação, bouchonné, brett, ou uma nota de acidez volátil...O que fazer? Vai por mim, a única solução é fingir um infarto.

4.  Medo de ser julgado pela escolha do vinho

Num momento de exaltação pediu que a carta de vinhos fosse entregue a você. Para evitar um mico você faz uma escolha ‘’segura’’ e pede despreocupadamente um Barolo. Nem deu o tempo de ficar aliviado que um dos seus amigos mais iluminados te explica que o vinhedo não é biodinâmico, que o cru não é dos melhores e que aquela safra foi a única ruim de 129 colheitas. E, caso não tenha notado, você pediu o Barolo para acompanhar um dourado ao forno.

Como disse, estas situações não acontecem apenas com iniciantes, mas até com experts e profissionais (talvez até mais!), portanto a conclusão é: vamos manter a humildade e admitir os próprios limites, pois pagar mico é muito mais fácil do que achamos. 

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Vem aí a feira Encontro de Vinhos RJ!

O Encontro de Vinhos continua sendo um dos eventos mais interessantes da eno-esfera brasileira, reunindo  música, gastronomia e diversão em torno do vinho.

A feira percorre 6 cidades: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Curitiba e logo nesta semana chegará mais uma vez ao Rio de Janeiro.

Organizado sempre com competência e muita paixão pelos incansáveis Beto Duarte e Daniel Perches, o evento se tornou um must para todos os apreciadores da bebida de Baco, incluindo profissionais e público em geral.

Portanto não perca e garanta logo seu ingresso!

Veja mais detalhes no release oficial abaixo.

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Um Chardonnay espetacular!

Falar em Chardonnay é um pouco como falar em Pinot Noir: é Borgonha, tudo o resto é outra coisa. Vinhos feitos a partir destas duas uvas em qualquer outro lugar do mundo podem ser bons (e muitas vezes de fato são), mas são totalmente diferentes, e compara-la com seu terroir de origem é um inútil exercício de prosa. Enquanto outras castas e até terroirs foram recriados e descobertos com sucesso em outros ambientes, a Borgonha continua lá, única e irreproduzível.

O vinho de hoje é um belo Puligny-Montrachet 2010, produzido por Labaume Ainé et fils, uma das mais antigas maisons da Borgonha

Montrachet é um pequeno vinhedo, e ao mesmo tempo, o mais reputado do mundo para vinhos brancos. Ao redor dele uma série de vilarejos e aldeias dão o nome às suas Appellations mais abrangentes, todas de alto nível.

De maneira geral o estilo de branco em Puligny-Montrachet é muito mineral, com o carvalho mais contido em comparação com os brancos de outras denominações da Côte de Beaune, mostrando um caráter certamente mais elegante e refinado que os demais.

O vinho é delicado, mas muito complexo. Apesar de estar já com 6 anos é ainda muito vivo e rico. De linda cor amarelo-dourado, seu buquê aromático vai de lavanda a baunilha, passando por manteiga, amêndoas, erva doce, eucalipto, com mineralidade acentuada, lembrando grafite e pedra molhada. Na boca é envolvente e sua acidez pungente é amaciada pelo seu corpo acolhedor e redondo. Final de longa persistência.  Um vinho espetacular que merece ser provado.

Vinho:	Puligny-Montrachet
Safra:	2010
Produtor:	Labaume Ainé et fils
País:	França
Região:	Borgonha
Uvas:	Chardonnay100%
Alcoól (Vol.)	13%
Importadora:	Ruby Wines
Custo médio:	R$ 320,00
Avaliação MV	*** (memorável)

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Retomando a polêmica: Vinho Natural X Vinho Convencional

Por aqui gostamos de polemizar, portanto seguindo a tendência do momento (que dura há 20 anos), vamos voltar mais uma vez ao debate:  vinho "convencional" vs. vinho "natural".

Sem entrar exatamente na disputa do vinho com ou sem defeito que parou o País por alguns dias (SQN) e pela qual encontrará 12 simples desculpas neste outro post , a coisa que me incomoda é a divisão de “classes”, de categorias, do eleitorado. 

Parece que temos que tomar obrigatoriamente uma posição. Eu não posso gostar de um e também do outro. Tem que escolher entre um time o ou outro. Penalidade: prisão perpétua.

Eu já disse e volto a dizer: contanto que o vinho me dê prazer, não tenho este tipo de preconceito.  Obviamente tem um estilo que eu prefiro, e, claro, se o vinho e os vinhedos forem tratados de forma mais "saudável", melhor ainda. Senão paciência.

Não me entenda mal, eu tenho bebido e elogiado (inclusive aqui no blog) muitos vinhos definidos "naturais", adoro literalmente alguns deles, mas não por isso deixei de beber vinhos "convencionais". Assim como os adeptos dos convencionais deveriam deixar o preconceito do lado e ver que existe vinho natural excelente.

O que não entendo nesta divisão é que deveríamos ficar horrorizados na frente de um vinho industrial (defina isto para começar), mas podemos continuar comendo qualquer porcaria. Tem muito mais aditivos/tratamentos/sulfitos numa alface, num pacote de arroz, num molho de tomate, numa fruta seca, que num vinho qualquer. Parece-me um pouco como aquela passista de escola de samba que se diz vegana, mas que veste uma fantasia feita com centenas de plumas de pássaros raros. Um pouco de coerência, pelo amor. Uma produtora de vinhos ‘’naturais’’ que só usa bolsas em couro da Louis Vuitton e Prada seria ou não um contra-senso?

O meu amigo Eduardo Angheben (produtor admirável e incansável do Vale dos Vinhedos) fez uma comparação muito exemplificativa, usando um paralelismo com a comida: o natural seria como a pessoa caçar o bicho, matar com uma lança (claro, qualquer arma de fogo seria proibida) e come-lo cru logo em seguida; já do outro lado, o industrial, seria o Mc Donald's. Mas entre estes dois opostos existem centenas de opções, meios caminhos, tendentes pra cá ou pra lá, todas igualmente válidas.

O vinhedo pode ser tratado de forma orgânica, mas o vinho ser manipulado à vontade dentro da adega, ou vice-versa, o vinhedo pode ser tratado quimicamente, mas a vinificação ser a menos interventiva possível, e aí?

Eu conheço (e vocês também) um produtor no sul que declara seu vinhedo como totalmente orgânico e biodinâmico, mas anda com um trator dentro dele. Então, é natureba ou não?

Os infames sulfitos: alguns (muitos) dos naturebas usam, outros (poucos) dispensam a utilização. What now?

Aaah ok, o problema então é das tais das leveduras. Outro produtor (vocês conhecem também) só fermenta com as indígenas, mas o vinhedo é tratado com métodos fitossanitários. E agora? Em que facção ele se classificaria?

Detalhe: as leveduras selecionadas também são naturais, caso não saiba.

Então vamos parar com esta divisão polêmica que não leva a lugar algum. Existe vinho natural fantástico e vinho natural sofrível, o mesmo diga-se para vinho convencional.

E citando este outro post (em que expliquei a questão para os alienígenas) afinal este luta entre as “forças do bem” e as “forças do mal” existe de fato mais entre os consumidores que entre os produtores, pois estes últimos sabem que precisam um do outro: ''os industriais precisam de um artesanato crível, que divulgue a idéia de um produto com identidade nacional e de qualidade. Os artesãos precisam de uma indústria que gaste o que puder em propaganda e marketing para reforçar a imagem do vinho local. Desta forma os dois sobrevivem e até se abrem novos mercados''.

P.S. homenageando o recém falecido Giacomo Tachis, provavelmente o maior enólogo que a Itália já conheceu (ou você talvez nem goste do Sassicaia?) vou citar esta máxima dele: “a coisa mais parecida ao vinho natural é o vinagre”. 
Uma provocação, é claro.

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Conheça o primeiro vinho italiano de 100 pontos Robert Parker

A história da vinícola Tua Rita é peculiar, tendo seu sucesso nascido quase por mero acaso: quando em 1984 Rita e Virgilio adquiriram a propriedade no meio da Maremma Toscana, a idéia era apenas viver em contato com a natureza, cultivando na própria terra frutas e verduras para as necessidades familiares. Mas a paixão pelo o vinho falou mais alto: a partir de uma vinha de 2 hectares (cuja produção  colocou logo a Tua Rita no topo dos produtores de garagem) o casal foi adquirindo mais terrenos até chegar aos 30 hectares atuais. E hoje a vinícola é uma das mais badaladas do mundo inteiro.

Seu Redigaffi faz parte da tríade de merlot supertoscanos (junto com o Castello di Ama L’Apparita e o Le Macchiole Messorio) que são freqüentemente comparados ao Petrus, mas custando 10 vezes menos. Foi o primeiro vinho italiano a obter os cobiçados 100 pontos pelo Robert Parker*, na safra de 2000 e fica constantemente nos leilões de vinho mais importantes do mundo, de Christie’s a Sotheby’s. O rótulo inclusive também faz parte do índex da Liv-Ex, a Bolsa de Vinhos de Londres.

Redigaffi é o nome de um riacho que passa perto de um vinhedo de solo argiloso, conduzido de maneira orgânica. O vinho faz afinamento por 18-20 meses em barricas francesas de primeiro uso e é produzido em 10mil garrafas.

Quem me conhece sabe da minha idiossincrasia com Parker e afins, mas de vez em quando na nossa turma de amigos enófilos brincamos de ‘’vinho ostentação’’ e este era um vinho dos mais comentados, por isso voltando de minha última viagem á Itália trouxe na mala um 2009. Nada barato tampouco por lá: paguei 220 euros (outras safras eram bem mais caras), mas aqui estaria custando mais de R$ 2mil, portanto continua valendo.

Já tinha provado um excelente 2006 alguns anos atrás e este 2009 ficou no mesmo patamar. Bastante extraído na cor, tem um nariz de cereja, cassis e sous bois com folhas secas, terra úmida e musgo. Na boca é muito fino, de bom corpo, sedoso e volumoso. Grande equilíbrio entre boa acidez, madeira bem integrada e taninos numerosos, mas finos e maduros, para um final com notas frutadas de longa persistência.

Grande vinho, não há duvida, mas é inútil ressaltar que pra mim não vale quanto custa. Para brincar de vinho ostentação a garrafa cumpre bem seu papel (só em ver o rótulo o pessoal ficou boquiaberto), mas mesmo ele custando 10 vezes menos que o Petrus, eu compro outros merlots italianos melhores e 10 vezes mais baratos que este.

* Vale ressaltar que quem fazia as avaliações de vinhos italianos pela Wine’s Advocate na época era o Antonio Galloni (hoje seguindo carreira solo com Vinous), que sempre me pareceu a pessoa de gostos mais finos de todo o time.

A vinícola Tua Rita

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Novas uvas resistentes a doenças prometem revolucionar a viticultura italiana!

10 novas castas de uva resistentes a doenças e pragas: esta é a notícia que poderia mudar o mundo da viticultura italiana.

Depois de 15 anos de pesquisa e mais de 100 cruzamentos, foram realizadas 10 castas (5 tintas e 5 brancas) completamente novas. Os estudos foram realizados na universidade agrária de Udine (Friuli Venezia-Giulia),  onde foram observadas e analisadas mais de 24mil plantas. O projeto contou também com o apoio da Unione Italiana Vini e do Vivai Cooperativi Rauscedo, numa sinergia entre empresas públicas e privadas.

As novas uvas foram assim denominadas:

Fleurtai, Soreli, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Merlot Khorus, Merlot Kanthus, Julius (sendo as primeiras 5 brancas e as seguentes tintas).

Todas as 10 castas já foram inseridas no registro nacional italiano do Ministério das Políticas Agrícolas e obtiveram imediatamente patente europeu e internacional.

A utilização destas 10 novas variedades de uva vai limitar o uso de pesticidas e fungicidas e mostra que os receios recíprocos entre agricultura e pesquisa são infundados.

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Você está mais para rapidinha, para relação ou para emoção?

Gosto é o que de mais subjetivo existe no mundo. Mas se o gosto pessoal é sagrado e incriticável, tem outras categorias que ainda possuem umas características de qualidade um pouco mais objetivas.

Por exemplo, você pode não gostar do estilo ou da estampa de uma camisa de alfaiataria italiana, mas mesmo assim vai poder dizer que seu tecido é de boa qualidade; você pode não gostar de carro alemão, mas vai admitir que seu motor dificilmente vai te deixar a pé; você pode preferir filmes de vanguarda, mas vamos combinar que uma mega-produção hollywoodiana é tecnicamente perfeita.  Nestes casos seu gosto segue seu caminho, mas temos uns dados incontestáveis.

Já para vinho isso praticamente não existe: a avaliação de qualidade é guiada totalmente pelo gosto pessoal. Você não gosta do vinho que eu gosto e vice-versa. Quem está certo?

Uma das classificações mais interessantes que já vi é do famoso enólogo italiano Roberto Cipresso - autor de vinhos cult, desde Soldera Case Basse a Achaval Ferrer, no seu livro Romanzo del Vino (não sei se existe a versão em português). Ele divide o vinho em 3 categorias: vinho-rapidinha, vinho-relação, vinho emoção.

O vinho-rapidinha satisfaz as expectativas mais simples, as infantis: o desejo de doce. A doçura é a primeira sensação gustativa que percebemos, a mais fácil. Por isto o vinho-rapidinha é na verdade um vinho-guloseima (eu diria um vinho-jujuba, vinho-brigadeiro, vinho-quindim, etc...). Levante a mão quem não tem um amigo/a que não gosta de vinho seco, mas adora vinho suave, ou vinho de sobremesa.

O vinho-rapidinha pode ser seco também, mas de qualquer forma é adocicado, amanteigado, gordo. É o caso clássico do Shiraz australiano, do Cabernet californiano, do Malbec Argentino, do Primitivo e do Amarone na Itália, do Châteauneuf-du-Pape na França (claro, isso generalizando, com todas as devidas exceções que confirmam a regra). Vinhos tão cheios de madeira que acabam cancelando os aromas típicos das respectivas castas.

O vinho-rapidinha é o Obladí Obladá da enologia, aquela melodia típica do Paul McCartney, que desde pequeno vai cantarolando convencido que aquela é musica de verdade: você não precisa escutar várias vezes, é algo que agrada imediatamente, que faz dançar, que não requer competências musicais. Da mesma forma, por exemplo, o Malbec agrada imediatamente.

Não é um crime gostar destes vinhos. Mas talvez seja um crime parar por aqui. Quem parou no Obladí Obladá nunca entendeu a virada futurista do Lenon, de Jealous Guy a Yoko Ono (não, ok, Yoko Ono talvez não).

Já se você for um curioso, um dia vai se deixar seduzir pelo vinho-relação, chegando a procurar no vinho sensações não confortáveis, como sapidez, acidez, adstringência. Algo que te coloque á prova, que te estimule: como numa relação, para funcionar você tem que se entregar, deixando do lado seus egoísmos e estar aberto á caraterísticas diferentes que inicialmente incomodam, mas que depois se tornam essenciais.

Então lá vai um Cabernet Franc, um Sangiovese, um Petit Verdot, um Tannat, um Baga, um Monastrell, um Aglianico...

Uma vez chegado até aqui é difícil parar neste estádio intermediário: você vai querer chegar ao topo, ao vinho obra de arte. Quer entender o vinho mais difícil, quer saber interpretar a Nebbiolo, quer se sentir Paul Giamatti no filme Sideways, quer descobrir a Pinot Noir. Nesta altura existe o risco que você se obrigue a gostar dela, porque já entendeu que se você pedir um Pinot da Borgonha numa loja ou num wine-bar, todo mundo vai te olhar da mesma forma que os cowboys olham o John Wayne entrar num saloon: com devoção e admiração.

Neste nível você acha um vinho perfeito por causa da sua imperfeição, tipo estrabismo da deusa Venus. Se chegou neste nível, meus parabéns: conheceu o vinho-emoção. Aquele vinho capaz de te levar para outra dimensão, que te faz esquecer do mundo ao seu redor, que vai te dar um turbilhão de sensações, que vai te deixar bobo, sem que você saiba o porquê. 

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Cursos WSET nível 1 e 2 no Copacabana Palace!

A WSET (Wine & Spirit Education Trust), fundada na Inglaterra em 1969, se tornou hoje referência internacional para formação de profissionais da área de vinhos e destilados, sendo aberta também para curiosos e wine lovers em geral.

A escola Enocultura, sediada em São Paulo, traz para Rio de Janeiro os primeiros 2 níveis oficiais: os módulos são exatamente idênticos aos dos cursos feitos lá fora, sendo que a WSET exige este padrão em qualquer lugar do mundo. E a certificação também é a mesma, inclusive valida internacionalmente.

Então save the date: de 15 a 19 de março. O local escolhido para os cursos não poderia ser melhor: o badalado Copacabana Palace, que por si só já vale como incentivo.  

Mais detalhes a seguir:

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A rolha definitiva anti-bouchonné é de cortiça!

Voltamos a falar de rolhas e bouchonné. Poxa, mas de novo? Sim, a questão agora se tornou pessoal. Dizem que o problema do Bouchonné afeta cerca de 5% das garrafas produzidas no mundo, mas pelo visto elas estão todas comigo...! Pois é, de fato nos últimos tempos não tenho tido sorte e me deparei neste defeito numa percentual acima do esperado (lembrando que o fenômeno, também conhecido como TCA, acontece quando a rolha de cortiça é atacada por um fungo que acaba estragando o conjunto aromático-gustativo).

Chato mesmo, mas faz parte. Até então a solução para os produtores evitarem este risco seria a rolha sintéticas ou a screw-cap (de rosca). Numa matéria recente vimos até uma nova rolha derivada de cana de açúcar. Mas testando uns vinhos da Hugel (vinícola da Alsácia) descobri que ela usa uma rolha que é ‘’bouchonné free’’, e é também de cortiça!

A empresa francesa Diam desenvolveu uma rolha que é produzida com os melhores cortes do sobrero, mas que vem processada de forma diferente. As cascas de cortiça, depois de serem lavadas em água fervente são trituradas e os grãos nobres são ‘’purificados’’ com o uso de dióxido de carbono. Em determinadas temperaturas ele chega ao estado chamado de ‘’supercrítico’’ que mistura a capacidade de penetração de um gás com a de drenagem de um líquido, conseguindo assim extrair da cortiça todos os componentes responsáveis pelo TCA e qualquer outra impuridade. Finalmente as rolhas são reconstruídas usando micro-partículas expansíveis que ligam e vedam perfeitamente um grão ao outro podendo assim escolher e adaptar qualquer rolha a qualquer tipo de vinho conforme for pedido pela vinícola.

Além disso a rolha consegue também que o líquido dentro das garrafas fique igual para todas, eliminando a diferença sensorial que pode ocorrer entre uma garrafa e outra. Tudo isso mantendo todos os vantagens e características da rolha tradicional, principalmente a oxigenação.

A Diam produz rolhas para vinhos tranqüilos, espumantes e fortificados e algumas vinícolas que já aderiram ao uso de suas rolhas são: Valdivieso, Trapiche, Billecart Salmon, Luois Jadot, Ruggeri, e Hugel (entre outras), e a demanda continua crescendo.

Se isso funciona mesmo convido todas as vinícolas do mundo a utilizar este tipo de vedação, ou então pelo menos para as garrafas que acabam indo para minha adega.

Mais detalhes nos vídeo a seguir:

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